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Lluc, de Lucus, “bosque sagrado”

Empezamos nuestro itinerario en el monasterio de Lluc, principal centro espiritual de la isla de Mallorca, localizado en el término municipal de Escorca, en el corazón del Paraje natural de la Serra de Tramuntana, a una altura de 470 m y protegido por las principales elevaciones de la montaña mallorquina: el Puig Major de Massanella (1.367 m), el Puig Tomir (1.102 m) y el Puig Roig (1.002 m), entre otros.

Lluc es el punto de partida de numerosos itinerarios y rutas excursionistas. Este valle, cubierto por un frondoso encinar, es un lugar casi mágico. Etimológicamente el topónimo de Lluc proviene del latín lucus, “bosque sagrado”. Este significado nos sugiere un culto primitivo a alguna deidad pagana por parte de los primeros pobladores de la comarca. En el entorno del santuario quedan todavía abundantes restos prehistóricos, entre los cuales destacan los localizados en la Cometa des Morts.

De camino hacia el karst

Caminamos bajo los porches del Santuario de Lluc hasta que encontramos un portal con un arco bajo el que pasamos. Seguimos el camino asfaltado al lado del torrente. Unos pocos metros más adelante nos desviamos hacia la izquierda hasta que llegamos al campo de fútbol, que atravesamos. Desde aquí vemos un puente de madera sobre el torrente de Lluc, lo pasamos y nos paramos a contemplar el Puig de ses Monges, topónimo que alude a las rocas cársticas que sobresalen del bosque.

El camino recto nos conduce en ascenso entre un laberinto rocoso rodeado por un bosque sombrío de frondosas encinas (Quercus ilex). En el encinar destacan los ejemplares extraordinarios de labiérnago negro (Phillyrea latifolia) y durante la primavera la floración del ciclamen (Cyclamen balearicum) con flores blancas de pétalos reflejos y retorcidos.

El karst

El término karst proviene de Kras, en alemán Karst, nombre de la región que se extiende desde el sudoeste de Eslovénia hasta el nordeste de Italia y donde por primera vez se estudiaron y definieron las formas características de las rocas calcáreas esculpidas por la acción del agua de lluvia. Por extensión, karst o región kárstica se utiliza para designar un terreno de rocas constituidas principalmente por carbonato de calcio, que se disuelve lentamente por la acción del agua, de manera que configura un paisaje característico tanto en la superfície (formas exocársticas) como en el interior (formas endocársticas). Una gran parte de la Serra de Tramuntana está formada por unidades plegadas y dispuestas en forma de escamas superpuestas, compuestas por materiales calcáreos y margo-calcáreos, por lo que pueden ser alteradas por los procesos de carstificación.

Las cuatro morfologías exocársticas principales que encontramos en la Serra son: las depresiones cársticas grandes, las pequeñas –llamadas dolinas-, los cañones cársticos (como por ejemplo, el torrente de Pareis y el del Gorg Blau) y los campos de lapiaz, que son los más abundantes, con rocas que presentan acanaladuras de aspecto cincelado, estrías, tubos, perforaciones, cubetas, concavidades, etc. Por otra parte, en la Serra de Tramuntana, hay dos morfologías endocársticas características: las simas y las cuevas. Las simas se encuentran en la parte superior del macizo calcáreo y drenan las aguas que llegarán al subsuelo en sentido vertical. Las cuevas se pueden ubicar también en la parte superior del macizo calcáreo o en la zona freática, donde se acumula el agua del subsuelo, que tiende a drenar horizontalmente por el interior del sistema cárstico hasta que sale al exterior a través de fuentes o surgencias.

¿Quién ha esculpido Es Camell?

Poco antes de llegar a un rotlo de sitja (círculo para el carboneo), justo a la derecha un pequeño cartel nos indica Es Camell, una singular formación rocosa que encontraremos a unos dos minutos del punto donde nos encontramos.

Esta roca con sugerente forma de camello, o dromedario, o tortuga -todo depende de la imaginación de cada uno-, no ha sido modelado por ningún escultor. Ha sido el agua la que se ha encargado de erosionar la roca. La explicación es la siguiente: el dióxido de carbono presente en la atmosfera se combina con el agua de lluvia formando agua ligeramente ácida por su contenido en ácido carbónico que al caer sobre las rocas carbonatadas, transforma los carbonatos en bicarbonatos, que son más solubles y, por tanto, movilizables. Cada vez que llueve el agua disuelve parte de la Serra en un proceso lento pero sin pausas.

Las formaciones rocosas que configuran el paisaje de los alrededores son estructuras que inicialmente fueron modeladas por el agua de lluvia cuando el macizo cárstico permanecía cubierto por el suelo. Al perderse esta capa por procesos de erosión las rocas quedaron expuestas y los agentes atmosféricos las volvieron a retocar conforme al clima variable que ha experimentado Mallorca en el pasado geológico reciente, generando estrías, acanaladuras, concavidades, etc.

A pocos metros de Es Camell hay un mirador sobre las montañas de Lluc, que vale la pena visitar para poder contemplar el valle de Josafat, que va desde Son Amer hasta Ca S’Amitger.

De Es Camell a la Cometa des Morts

Volvemos atrás hasta el punto donde nos habíamos desviado para seguir nuestro camino y enseguida vemos un rotlo de sitja (una base circular empedrada para el carboneo). Durante muchos años, las carboneras o sitges fueron utilizadas para obtener carbón a partir de la madera de las encinas y otras leñosas del bosque.

A unos cinco minutos del rotlo de sitja llegaremos a una bifurcación: el camino de la izquierda nos conduciría a Es Pixarells, mientras que el de la derecha, que será el que seguiremos, nos llevará hasta la Cometa des Morts. Pasaremos por debajo de un pino carrasco (Pinus halepensis) con una malformación de origen desconocido, que popularmente se llama “escoba de bruja”. Las hojas apiñadas toman en conjunto una forma esférica que, en ocasiones, sirve de nido para especies como el búho chico (Asio otus) o el autillo (Otus scops).

El camino desciende ligeramente para nivelarse al llegar a un pequeño valle llamado Cometa des Morts, que geológicamente corresponde a una dolina. Las dolinas son depresiones en forma de embudo ovalado o circular, no muy hondas, típicas de las áreas cársticas y producidas por la disolución de la superficie de los macizos cársticos o por desplome del techo de una cavidad. Este valle esconde abundantes cuevas naturales prehistóricas. El topónimo “des Morts” viene de los restos de enterramientos de la época talayótica que se descubrieron en el interior de una de las cuevas que se halla en la parte más baja del valle.

Hace años esta dolina se aprovechó para cultivar olivos. Hoy en día, su abandono ha dado lugar al desarrollo de un pinar, abierto y soleado que permite el crecimiento de ejemplares de olivillo (Cneorum tricoccon), brezos (Erica multiflora), lentiscos (Pistacia lentiscus), de la omnipresente jara negra (Cistus monspeliensis) en medio de gran cantidad de carrizo (Ampelodesmos mauritanica). Estas plantas ofrecen a los pájaros un suministro abundante de frutos, semillas e insectos.

Cueva de la Cometa des Morts

Para encontrar la cueva de Sa Cometa des Morts tenemos que seguir las señales que nos llevan por un sendero que se adentra en el encinar, y que nos conduce hasta su entrada. Geológicamente esta cueva es el sumidero, de la dolina en la que nos encontramos, por donde percola el agua de lluvia.

Esta cueva era conocida desde el siglo XVIII y fue excavada en 1945 y 1948 por el padre Cristòfol Veny. En ella se encontraron dos fases de enterramiento. La primera se localizó en la cámara final, y correspondía a la Edad del Bronce. La segunda, que consistía en restos de inhumaciones en cal, se halló en la parte central de la cueva y correspondía a la Edad del Hierro. Actualmente los restos que se descubrieron están expuestos en el Museo del Santuario de Lluc y en el Museo de Mallorca.

Para continuar nuestro itinerario, volveremos al camino que hemos dejado de momento. Pasamos por algunas curvas hasta llegar a la carretera. Seguimos hacia la derecha y a unos 50 metros en adelante veremos un camino ancho que baja por el antiguo camino llamado Camí Vell de Pollença a Lluc. Lo seguiremos y nos conducirá de retorno hasta el campo de fútbol donde termina el recorrido de este itinerario.

Este camino empieza en el pueblo de Fornalutx. Podemos dejar el coche en el aparcamiento y llegar hasta la plaza del pueblo por la calle Mayor.

Fornalutx es un pueblo encantador, lleno de rincones, en el que vale la pena que nos perdamos antes de partir hacia Sóller.

El origen de Fornalutx o Fornalugi, como se escribe en los documentos antiguos, se remonta al mismo momento de la conquista. Antes fue una alquería musulmana, como podemos deducir cuando nos paseamos por el trazado de sus calles empedradas.

Hay dos hipótesis sobre la etimología del topónimo de Fornalutx: que provenga del radical latino FURN- con el doble sufijo -al y -utx = FURNALUCIU, que significa "lugar de horno, herrería", o del árabe Furn- al-lugg, que significa "horno de la ribera".

Subimos por las escaleras de la plaza y giramos por la primera calle a la izquierda, la calle de San Sebastián, que siempre está adornado con plantas y flores. Al frente nos queda la antigua posada de Bàlitx. Volvemos a girar a la izquierda y luego ya vamos a buscar el camino de Juan Albertí Arbona que nos conduce hacia el cementerio. En poco tiempo encontramos el indicador de madera del camino de Binibassí.

El arte popular: las tejas pintadas

Si entre las casas levantamos la vista veremos tejas antiguas pintadas conocidas popularmente como "tejas de moro" que decoran el voladizo de muchas fachadas. En el valle de Sóller es donde se conservan más edificios con tejas pintadas. De hecho, Sóller, con 56 edificios, y Fornalutx, con 28, son los dos municipios de la isla con mayor número de edificios inventariados con tejas pintadas en el voladizo.

Los dibujos están realizados normalmente en color rojo formando motivos geométricos y vegetales, elementos que representan escenas de la vida cotidiana, figuras antropomórficas y zoomórficas, y temas religiosos. Los dibujos no tienen volumen y normalmente se limitan a ser siluetas o contornos de figuras. La decoración y la colocación de estos adornos era parte de un ritual de construcción llevado a cabo normalmente por una sola persona y con un proceso decorativo sencillo: primero se empapaba de agua la teja y a continuación se introducía por la parte ancha en un mortero con cal. Luego, sin cocer la teja, se dibujaba con tintes naturales disueltos en agua. Estos pigmentos podían ser tierra de almangra para el color rojo, carbón vegetal para el negro y óxido de cobre para el verde. Por norma general las tejas son monocromáticas, aunque en el valle de Sóller se encuentran decoraciones con dos y hasta tres colores.

Aparte del valor propiamente estético y decorativo, las tejas pintadas tuvieron un valor simbólico y espiritual, con el objetivo de preservar y defender la casa y sus habitantes de toda clase de peligros externos

El aceite de Sóller

Bajando por el camino vemos muestras del olivar de la Serra, elemento característico de su paisaje. Su mantenimiento constituye uno de los objetivos principales del Plan de ordenación de recursos naturales de la Serra de Tramuntana. De las aceitunas cosechadas a principios de otoño se obtenía, y se continúa obteniendo, un aceite de gran calidad. Consumir aceite elaborado en la Serra contribuye a la conservación de este bello patrimonio natural y cultural.

Desde el año 2002, la calidad del aceite de oliva elaborado en Mallorca está avalada por el máximo distintivo de calidad de los alimentos: la Denominación de Origen Aceite de Mallorca. El aceite de Mallorca es un aceite de oliva virgen extra elaborado con aceitunas de las variedades mallorquina o empeltre, arbequina y picual.

Los olivos en la Serra de Tramuntana están sembrados en bancales y terrenos irregulares, y la configuración de las plantaciones de olivo de montaña condiciona y dificulta las técnicas de cultivo: tratamientos de plagas y abonos, cultivo, cosecha, etc. A pesar de que la productividad de estas explotaciones es menor que en las del Pla de Mallorca, el carácter del aceite que se obtiene se diferencia por ser de sabor dulce, suave y con ausencia de los atributos de amargo y picante. Esto es porque las aceitunas se cosechan cuando se encuentran en un punto de maduración mayor que las aceitunas cosechadas en las zonas del llano.

El aceite de Sóller, incluido en la Denominación de Origen, es uno de los productos típicos de este pueblo, por lo que le recomendamos probarlo.

Caminos de arrieros

Pronto el camino deja de estar asfaltado y queda al descubierto el empedrado del antiguo camino de herradura que facilitaba el paso de las personas y el ganado. Nuestro camino, que transcurre junto a olivares, huertos, canaletas, fuentes y lavaderos, forma parte de una de las redes de caminos más extensas, ricas y bien conservadas de Mallorca. En conjunto conforma un patrimonio histórico, cultural y etnológico de primera magnitud.

Tiempo atrás estos senderos estaban llenos de actividad: los arrieros llevaban al valle todo tipo de mercancías cargadas en las espaldas de bestias: aceite, tejas, utensilios de cocina, víveres, carrizo... Además, los arrieros de Sóller y Fornalutx alcanzaron gran fama por ser unos guías de montaña magníficos, apreciados por todos aquellos viajeros que deseaban conocer nuestras montañas, especialmente el Puig Major. No debe sorprendernos, pues, que en el mapa del Cardenal Despuig (1785) eligiera la imagen de un arriero para representar la villa de Sóller.

Sin embargo, la vida de los arrieros era bastante dura, si tenemos en cuenta que el salario del porteador a finales del siglo XVII era de 27 monedas cada mes, que podemos comparar con las 8 monedas que costaba una gallina en aquella época.

Sulyâr, "el valle de oro"

Pronto encontramos ante nosotros el agrupamiento de casas de Binibassí, construidas en el mismo lugar donde hubo la alquería musulmana de Benibassim. Esta aldea conserva una torre defensiva del siglo XVI.

Las canaletas que encontramos junto al camino sirvieron para hacer llegar el agua a las fértiles tierras del valle y tienen su origen en los árabes que habitaron Mallorca hasta el año 1290. Parece que fueron ellos los que llevaron los naranjos a la isla. El nombre de Sóller parece derivar del árabe Sulyâr, "valle de oro", posiblemente por el color dorado de las naranjas.

El aislamiento geográfico de Sóller llevó a los habitantes de Sóller a establecer relaciones comerciales con Barcelona, Valencia y sobre todo con el sur de Francia. Muchos de sus habitantes emigraron en el siglo XIX a Francia, donde fundaron negocios de exportación de la exquisita naranja de Sóller. Tal fue la prosperidad que vivió la ciudad con las remesas de los emigrantes, muchos de ellos volvieron una vez habían hecho fortuna, que pronto dispuso de una red eléctrica propia, la segunda después de la de Alaró. En 1912 entró en funcionamiento el ferrocarril de Sóller, que facilitó las comunicaciones con Palma; hoy es uno de los atractivos turísticos más entrañables de la isla.

¿Quien vive en las fuentes?

A lo largo de todo el itinerario encontramos numerosos ingenios para la captación y almacenamiento de agua.

Las fuentes, además de su inmensa importancia para la población, constituyen un hábitat de alto valor. La entrada de las fuentes de mina, las partes más oscuras de las galerías de donde emana la fuente natural, las piquetas artificiales, las acequias, los lavaderos... son diferentes ambientes, microhábitats, que favorecen determinadas especies de flora y fauna.

La proporción más importante de los animales que viven en las fuentes son los macroinvertebrados, entre los que podemos destacar los crustáceos anfípodos, parientes lejanos de las gambas y los cangrejos, y los moluscos, como los pequeños caracolillos.

También hay animales que sin ser exclusivamente acuáticos, necesitan el agua para poder completar sus ciclos vitales. Entre este grupo podemos destacar algunos insectos bien conocidos como son los dípteros -pequeñas moscas y mosquitos-, las efímeras y los odonatos -libélulas y caballitos del diablo-.

No podemos dejar de nombrar los vertebrados de vida acuática, como son la culebra de agua (Natrix maura) y la rana común (Pelophylax perezi).

El molino de agua: un ingenio para moler el grano

A pesar de que hoy esté medio cubierto por la hiedra, no debe pasar por alto un antiguo molino de agua. Antiguamente el agua no sólo se empleaba para el consumo humano y para el riego. Su fuerza fue aprovechada desde la época de la Mayûrqa musulmana para moler trigo.

El mecanismo de un molino de agua era bastante sencillo: el agua se captaba en su origen (fuente, torrente, etc.) Y se conducía por una acequia hasta el molino. Se la hacía caer sobre las palas de una turbina rudimentaria llamada rodete que, a su vez, transmitía el movimiento de rotación a las muelas, que aplastaban el grano. Finalmente, el molinero cada mañana repartía los talegos de harina hecha, mientras que la molinera se encargaba del funcionamiento y del mantenimiento del molino.

Por el olor de los naranjos en flor o en fruto sabremos que llegamos al pueblo de Sóller. Atravesamos el Torrent Major y dejamos a la izquierda unos lavaderos. Continuamos caminando unos diez minutos más, ahora ya por calle asfaltada hasta llegar a la plaza de Sóller. Allí recomendamos tomar un helado de naranja hecho en Sóller y disfrutar de la iglesia modernista de Sant Bartomeu y de la edificación del Banco de Sóller, del mismo estilo, proyectado por el arquitecto Joan Rubió i Bellver.

Este camino ya aparece citado en el siglo XIII y se supone que formaba parte de la red viaria musulmana. De hecho, hay documentación en Lluc de los Sayt, descendientes de musulmanes esclavizados, en la que se les considera expertos constructores de caminos. El incremento progresivo del número de peregrinos que utilizaron este eje viario, después de la aparición de la Virgen María, lo convierte en uno de los más populares de Mallorca.

Partimos del mirador de ses Rotes, desde donde se contempla uno de los más bellos espacios abancalados de la isla, ses Rotes de Caimari, declarado Bien de Interés Cultural el año 2009. Este tipo de construcción apareció por el fuerte incremento de población que se produjo durante el siglo XIX. Con la presión demográfica, surgió la necesidad de cultivar nuevas tierras ocupadas por el bosque y la garriga, construyendo bancales, y rompiendo la tierra, por superficial y rocosa que fuese. De aquí surge la palabra rota: un trozo de tierra rota y puesta en condiciones de cultivo. Las parcelaciones de estas tierras permitieron a los habitantes del pueblo de Caimari acceder a la condición de pequeños propietarios.

El puig de n’Escuder, situado delante nuestro, es el escenario de narraciones populares en las que se une la historia con la ficción. Se dice que se aprovechó la verticalidad y la altura de las paredes de este monte para construir en su cima una fortaleza árabe durante la conquista del rey Jaume I.

Una de las leyendas relata cómo un joven mensajero sarraceno consiguió vencer a un grupo de árabes en este monte, gracias a su ingenio.

Otra versión narra que durante la última fase de la conquista catalana un grupo islámico ofrecía resistencia a los conquistadores hasta que, evidenciada la derrota, optó por el suicidio colectivo antes de rendirse al enemigo.

Es Cavall Bernat o Sa Filosa de la Mare de Déu

Poco después de haber empezado a caminar, encontramos a mano derecha, entre el camino y la carretera, un peñasco más o menos puntiagudo, conocido como Es Cavall Bernat. Este nombre también aparece en otras partes de la isla y siempre se refiere a peñascos similares. La forma fálica que tienen en común explicaría el nombre, surgido de la evolución de la expresión “carall armat” (metáfora referida al miembro viril), que eufemísticamente, habría derivado en Cavall Bernat.

El nombre alternativo de Sa Filosa de la Mare de Déu (el huso de la Virgen María) se asocia a la leyenda que contaba como la Virgen María hilaba por aquella zona y cuando oía que se acercaban los peregrinos corría a esconderse en las cuevas del monte Puig de n’Escuder. Una vez huyó tan rápido que dejó el huso derecho dónde estaba ella y, al volver, en lugar del huso encontró este peñasco.

Dejando aparte que el nombre sea Cavall o filosa, nos podemos fijar en dos matorrales interesantes: la Hippocrepis balearica endémica de Mallorca, Menorca y Cabrera; y la retama mallorquina (Genista majorica), endémica de Mallorca. Ambas plantas pertenecen a la familia de las leguminosas, producen flores amarillas y crecen en las paredes verticales de las rocas, fuera del alcance de los herbívoros.

Es Còdol d’en Seda o Es Pedrolí del Gegant

Un poco más arriba, bajo un rodal de encinas sombrías y al lado del camino, destaca una gran roca conocida como el Còdol d’en Seda. Posiblemente por su forma redondeada se ha dicho desde tiempo inmemorial que se trataba de una piedra que algún gigante se sacudió del zapato.

Según una antigua tradición, los peregrinos cuando pasaban por aquí, tiraban entre una y cinco piedrecitas intentando acertar en el agujero que la roca tiene en su base, y si lo conseguían les acompañaba la buena suerte.

Sa Costa Llarga o Ses Passes de Gegant

Más arriba, después de haber probado suerte en Es Còdol d’en Seda, cruzamos la carretera de Lluc y empezamos a subir Sa Costa Llarga. Vale la pena pararnos a contemplar el bello empedrado del camino originario donde destacan, por sus dimensiones, las ratlletes (piedras largas que sobresalen del empedrado y que sirven para evacuar el agua y suavizar las subidas); esto puede ser una buena excusa para descansar y no perder el aliento durante esta subida. En el empedrado los escalones están muy separados, por esto algunos la nombran Ses Passes de Gegant (los pasos de gigante).

Si levantamos la vista, veremos el Puig de n’Ali, de 1037 metros de altura. El topónimo de esta montaña proviene de la época musulmana.

Al final de Sa Costa Llarga encontramos las casas de Son Canta, que antiguamente se dedicaron a la explotación del olivar. En este punto nos desviamos del antiguo camino llamado Camí Vell de Caimari a Lluc que pasaba por las casas de Es Barracar. Nuestro camino, que discurre al lado de la carretera, baja hasta el área recreativa de Sa Coveta Negra. Más adelante pasamos por debajo de un puente y continuamos subiendo, ya dentro del bosque.

Una de las actividades más características y tradicionales que se desarrollaron en los bosques de la Serra, y de la cual aquí podemos ver algunos vestigios, fue la obtención de carbón vegetal.

El carbón fue el principal recurso energético en el pasado y además constituyó una importantísima fuente de ingresos para las fincas de la Serra. Los carboneros del término construyeron sitges (pilas de troncos de madera que convertían en carbón vegetal) dentro de nuestros bosques hasta mediados de siglo XX, y una vez perdida la batalla contra los nuevos combustibles abandonaron definitivamente los ranxos (parcelas del bosque donde trabajaban).

Sa Llangonissa y Sa Bretxa Vella

El camino de carro del antiguo Camí Vell de Lluc pasa por un tramo llamado Sa Llangonissa, por la forma que tiene el trazado, y más adelante llegamos a Sa Bretxa Vella. Este es un osado paso abierto a principios del siglo XVIII para evitar el camino llamado Pas des Grau, que era muy peligroso. Sa Bretxa, se abrió con barrenos e hicieron falta más de cuatrocientos jornales y algunos quintales de pólvora (un quintal es 41,6 kilos). A lo largo del camino se tuvieron que levantar bancales espectaculares, construidos con argamasa.

El Salt de la Bella Dona

El Salt de la Bella Dona es un precipicio por el fondo del cual discurre el Torrent des Guix o de Comafreda. Con este topónimo se conoce el punto situado en el kilómetro 12,6 de la carretera Ma-2130, pasada la Bretxa Nova. Parece ser que, antes de la construcción de la carretera, este topónimo se aplicaba a una zona próxima, pero más alta y peligrosa por donde pasaba la gente a pie.

La leyenda que da nombre al topónimo, y puede que la más antigua de todas las que nos acompañan en este camino de peregrinaje es la siguiente: un personaje malvado (identificado por algunos como el demonio) pretende a la esposa de un carbonero, y ella lo rechaza. Para vengarse, el pretendiente consigue convencer al marido sobre la infidelidad de la mujer, quien ignora toda la trama. La rabia y los celos mortifican al marido hasta tal punto que decide matar a la mujer tirándola por este precipicio. El nombre de Bella Dona, remarca, más que la belleza física, la cualidad espiritual de la víctima inocente. El marido siguió hacia Lluc y llegó a la salida del sol, cuando tocaban a misa. Cuando entró al templo ¡cuál fue su sorpresa al encontrar a su mujer sin ninguna brecha ni herida!

A partir de aquí el pinar cede el protagonismo a un espeso encinar por cuyo interior baja suavemente el camino hasta llegar a la Font des Guix, fuente que mana agua fresca no potable con sabor a yeso, haciendo así honor a su nombre.

El Coll de sa Batalla

Llegamos a la carretera y pasamos el Torrent de Comafreda por un puente que da acceso a una explanada donde hay una estación de servicio.

Según la historia, el collado toma el nombre de un episodio que sucedió a comienzos de siglo XVII. Entonces, buena parte de la población sufría hambrunas continuas, eran castigados por la peste, se veían asfixiados por los impuestos y estaban sometidos a luchas y tensiones sociales.

Este contexto propició la aparición del bandolerismo. La inseguridad y los crímenes aumentaron escandalosamente y la represión y el miedo campaban a sus anchas. Eran pieza clave de este entramado los bandoleros de la cuadrilla de Selva, una poderosa banda criminal. En el año 1618 topó con la fuerza de la justicia y fue derrotada en este lugar, de aquí el nombre. El combate acabó con el aprisionamiento de catorce bandoleros y la ejecución posterior de algunos de ellos.

Otro posible origen del nombre Coll de sa Batalla fue referencia al sonido del retoque de las campanas de Lluc, que el peregrino oía por primera vez cuando llegaba a este collado. En catalán se denomina batall al badajo de una campana.

Pasado el collado, continuamos hacia la urbanización des Guix y nos fijamos en una señal de madera que marca el GR-221 (Gran Recorrido). Continuamos por el camino de carro, asfaltado hace pocos años y comenzamos el descenso hacia el valle de Lluc, que veremos pronto. Desde el indicador hasta el aparcamiento de Lluc hay 1,5 kilómetros.

Nuestro punto de salida está en Sa Font Coberta, al lado del aparcamiento de Lluc; nos encontramos a 475 metros de altura. Nuestro objetivo es alcanzar los 1.188 metros del Puig d’en Galileu. Sin duda, un desnivel fuerte, que puede que en algún momento nos haga perder el aliento.

En la Font Coberta comienza el antiguo camino de Sóller, hoy señalizado como sendero de Gran Recorrido (GR-221). Es un camino de herradura empedrado que sube por en medio del bosque de Ca s’Amitger hasta llegar a la carretera Ma-10 (Andratx-Pollença). Una vez que la hemos cruzado, seguimos por el otro lado por un camino de carro. Pasamos un portillo y entramos dentro de los encinares de la finca pública de Son Macip, donde podremos ver, casi a cada paso, barracas y rotlos de sitja (bases empedradas de forma circular para facilitar la combustión de leña, donde se hacía el carbón vegetal), testimonios de la intensa actividad carbonera que hubo antiguamente en este bosque.

Las Voltes d’en Galileu y las Cases de neu de Son Macip

El camino de carro acaba a los pies de las Voltes d’en Galileu. El topónimo hace referencia a las curvas que traza el camino para salvar los 250 metros de desnivel y al apodo de quien lo construyó, Antoni Català “Galileu”, que en el año 1692 se comprometió a reconstruir unas casas de nieve en la montaña de La Mola situada en Escorca.

Justo al inicio de las curvas, a mano derecha podemos ver la primera de las Cases de neu, la de Son Macip, considerada una de las más antiguas, porque ya en el año 1619 consta que se almacenaba nieve en Son Macip.

Esta instalación para recoger y almacenar nieve fue de las primeras que dejó de funcionar. En el escrutinio de las instalaciones del año 1786 consta: “En el Predio Son Masip que es de Dn Franco. Pizá ay otro que es del todo arruinado y el lugar es inútil…es…Arruinado”.

Iniciamos las largas lazadas empedradas con una fuerte pendiente. A medida que subimos el bosque desaparece, cosa que nos permite vislumbrar el impresionante torrente de Pareis, es Clot d’Albarca bajo el Puig Roig y Lluc con el Puig Tomir al fondo.

Cases de neu d’en Galileu. El oficio de recolectar nieve.

Después de media hora de fuerte subida, llegamos a la parte superior de Ses Voltes. Esta parada es obligatoria para contemplar el paisaje, dominado por extensas praderas de carrizo (Ampelodesmos mauritanica), con el mar de telón de fondo. Continuamos caminando ahora por un llano y llegamos al lado de las recientemente restauradas Cases de neu d’en Galileu. Con este nombre se designa a una instalación formada por un camino, casa, pozo, paredes y bancales para la actividad de almacenaje y recolección de nieve.

Se comenzaba recogiendo e introduciendo la nieve más cercana en el pozo a través de las bombarderes (ventanas), utilizando palas; para acarrear la más lejana se usaban capachos, espuertas, esparteres y parihuelas.

Cuando ya había bastante nieve dentro del pozo, bajaban los neveros para esparcirla y pisotearla. Se colocaban en fila y avanzaban en espiral; comenzando por los bordes y acabando en el centro, para después hacer el camino a la inversa, hasta que la nieve se convertía en hielo.

El proceso se repetía hasta que se llenaba el pozo o hasta que se acababa la nieve de los alrededores. Entonces se tapaba la nieve con una capa gruesa de carrizo y se daba por finalizada la tarea.

El transporte del hielo

Cuando llegaba el verano y se disparaba el consumo de hielo para conservar alimentos, los arrieros subían con los animales de carga hasta los pozos bien entrada la noche, cortaban unos bloques llamados pans de neu, los envolvían con carrizo para aislarlos del exterior y los colocaban en las aportaderas. Cada animal de tiro transportaba dos. Ambas constituían una medida de peso llamada somada, aproximadamente 84,6 Kg.

El transporte del hielo se hacía durante la noche para minimizar las pérdidas por fusión. Los bloques de hielo que llegaban a destinos lejanos como Palma, Manacor, Felanitx o Artà menguaban mucho durante el recorrido. Algunas personas mayores cuentan que cuando llegaba el carro a la ciudad “todo era agua”.

Se han conservado algunas de las canciones populares y de trabajo de los neveros hasta nuestros días porque la actividad de recolectar nieve se mantuvo hasta el primer cuarto del siglo XX.

¿Para qué se utilizaba la nieve?

“El agua fría es la medicina más grata, y más natural de cuantas posee y dispensa la farmacéutica.” Con estas palabras escritas a finales del siglo XVII, el médico Pere Martí alababa el uso medicinal de la nieve y del agua enfriada. Y es que desde muy antiguo fueron usados el frío y el agua fría para combatir enfermedades: la fiebre –que tiempos atrás llamaban calenturas-, las fracturas, las contusiones, los esguinces, las quemaduras, las inflamaciones y otros males eran combatidos con la nieve.

La rentabilidad del almacenamiento y el comercio de la nieve en aquellos tiempos se conseguían también con la elaboración y la venta de helados. Una imagen, muy usual ya en el siglo XIX en la calles de la ciudad de Palma eran

los pequeños carritos donde se vendía la popularísima agua de nieve o agua helada y las horchatas. La nieve era un complemento de lujo importante en la buena y refinada mesa de las clases altas.

La candilera (Phlomis italica)

Después de descansar un rato junto a las Cases de neu, volvemos al camino para ir a buscar un collado donde los hitos se bifurcan. Giramos a la izquierda para subir hasta la cima del Puig d’en Galileu. En este tramo del camino la candilera (Phlomis italica) es bastante abundante.

Este arbusto endémico de Mallorca y Menorca crece en praderas y laderas de montaña, a veces en lugares escarpados, preferentemente en zonas soleadas y con suelos nitrificados, por lo que a menudo se la asocia a la presencia de pastos.

El nombre científico de la candilera, Phlomis, proviene del griego, phlox, que significa “llama”, aludiendo al uso que tenían sus hojas como mechas de los candiles. El nombre popular en catalán es estepa blenera y también hace referencia a su uso; ya que un ble es un puñado de hilos entrelazados y recubiertos de cera o de aceite que forman el elemento combustible de la vela. Antiguamente se utilizaban las hojas de esta planta como mechas.

El arce y la llegada a la cima del Puig d’en Galileu

Los peñascos que tenemos a la derecha son refugio de diversas especies propias de bosques caducifolios, a menudo relictos de una época más fría que la actual. Es una buena ocasión para conocer el arce (Acer opalus subsp. granatense). Generalmente lo encontraremos enraizado dentro de las grietas, en las zonas umbrías de la Serra de Tramuntana. En otoño sus hojas comienzan a amarillear y adquieren unos vistosos tonos rojizos. En invierno nos será difícil distinguirlo de las paredes rocosas.

Llegando a la cima, comprobamos que el Puig d’en Galileu es un mirador incomparable sobre el sector noroeste de Tramuntana. Podemos gozar de una panorámica que nos ofrece el Puig de Massanella, el Coll des Prat, la Serra des Teixos, el Puig Major y la Serra de na Rius.

Bajaremos por donde hemos subido. Al llegar al punto donde los hitos se bifurcan, giraremos a la derecha hasta llegar al llano, a partir del cual volveremos a pasar por Ses Voltes, que cuesta abajo se nos harán más ligeras.

Empezamos el itinerario en el kilómetro 18,150 de la carretera Ma 2100 (Bunyola-Alaró), donde un indicador nos marca el inicio de la ruta que seguiremos hasta el Castillo.

Primero la pista está asfaltada, pero debemos estar atentos porque la pista actual se cruza en diferentes puntos con el antiguo camino empedrado que subía hasta el Castillo. Superada la primera cuesta, que transcurre entre altas paredes de las primeras fincas vecinas al camino, tendremos ya a la vista el Puig d' Alaró. Desde aquí ya nos hacemos una idea de cómo era de inexpugnable. Lo rodean campos llanos de cultivo dedicados a los almendros. Pronto, sin embargo, la pendiente del camino se empieza a hacer más pronunciada y las encinas le dan sombra y un aire misterioso. Desde este punto podemos ver como la vertiente es ya una pared vertical desnuda de vegetación. No os preocupéis, llegaremos a la cima siguiendo el sinuoso camino empedrado que cruza el encinar y que en algunos tramos transcurre junto a la pared hasta encontrar paso hacia el Castillo.

El Castillo de Alaró

La puerta de entrada es el único acceso al Castillo a pie y es el primer elemento defensivo que se encontraban los asaltantes. Está constituido por una antemuralla con un portal medieval de arco redondo. A ambos lados del portal, podemos ver unas aberturas estrechas y alargadas que reciben el nombre de aspilleras. Hay tres en total, y tienen la anchura justa para que los defensores pudieran mirar al exterior y disparar sin peligro de ser heridos desde fuera.

Atravesamos el portal y seguimos ascendiendo por el camino empedrado hasta llegar a la segunda puerta: la torre del Homenatge. La gente la conoce como el “costipador”, porque en este punto corre el aire y tras la subida se llega sudado. El lado izquierdo de la torre se construyó aprovechando la peña natural. Sobre el portal de entrada, hay una especie de balcón, llamado matacán, que se utilizaba para vigilar y lanzar piedras y materiales ardientes a los atacantes cuando éstos intentaban tumbar la puerta.

Cruzamos la torre y pasamos a una explanada ancha. A la izquierda, un sendero nos lleva hasta una línea de muralla con almenas que bordea el espolón oeste del monte. Siguiendo el acantilado, llegamos a una tercera torre con una ventana con vista directa sobre las casas del Verger y con una aspillera en la esquina sur. Desde aquí se disfrutaba de una posición defensiva y de vigilancia estratégica.

En Cabrit y En Bassa

El Castillo de Alaró es uno de los tres castillos en roca de Mallorca -los otros dos son el de Santueri (Felanitx) y el Castell del Rei (Pollença)- que se construyeron en lugares de difícil acceso, alejados de núcleos urbanos y elevados para que fueran buenos puntos de vigilancia. Su finalidad era la de servir de refugio para la población de los alrededores en momentos de peligro.

Seguramente este lugar ha sido escenario de antiguas y crueles batallas. Durante la conquista catalana los musulmanes se refugiaron en él.

Pero el episodio más conocido es la historia de En Cabrit y En Bassa, que data del año 1285. Guillem Cabrit y Guillem Bassa fueron dos defensores del Castillo de Alaró que actuaban en nombre del rey de Mallorca Jaume II en contra de la ocupación de la isla por parte de las tropas del rey Alfonso de Aragón.

La leyenda cuenta que, cuando el ejército del joven rey Alfonso asediaba el Castillo, el oficial real del ejército pidió la rendición del recinto en nombre de Anfós d'Aragó y Mallorca, proclamando su máxima autoridad como rey y heredero. (Pronunciando Anfòs, que significa mero en catalán en lugar de Alfons).

La traducción al castellano del poema del Comte Mal, de Guillem Colom i Ferrà, interpreta el supuesto diálogo que tuvo lugar. A la petición de rendición contestó Guillem Cabrit en nombre de los defensores, iracundo y sarcástico:

-No conocemos en el Reino otro rey que el rey En Jaume. En Mallorca, y -perdonadme- un mero es un pescado que se come con allioli por todas partes.

Alfons, bien rabioso, pidió quien osaba insultar al rey de Aragón. Desde el castillo contestaron: -Dos leales (al rey En Jaume), Cabrit y Bassa.

El rey de Aragón contestó impetuoso:¿Cabrito, decís?¡Buena caza!. Entonces, ¡como cabritos juro asaros para vuestro escarmiento!

Una vez que el castillo fue conquistado, la leyenda afirma que Alfons cumplió su amenaza y Cabrit y Bassa fueron quemados vivos.

En los alrededores del Castillo

A la derecha nos encontramos una explanada donde aún son visibles los restos de un gran aljibe, con una balsa pequeña cerca. Siguiendo el perímetro del aljibe, queda un paramento de muralla con almenas.

Dejamos la torre y continuamos la subida hacia la hospedería, a la izquierda, aún entre encinas. A medida que subimos, tenemos una vista impresionante de los valles de Orient y de Solleric y de la Serra de Tramuntana. En las grietas de la la pared, crece la Scabiosa cretica).

Pocos minutos después llegamos a la ermita de la Mare de Déu del Refugi y la hospedería del Castillo. Desde la hospedería sale un sendero en dirección sur que a los pocos minutos se bifurca. Si seguimos hacia la izquierda, nos lleva a los tres aljibes y una balsa de recogida de agua pluvial. El agua era muy importante durante un asedio, ya que no se podía sobrevivir sin y si se agotaba suponía la rendición o la muerte.

Si partimos hacia la derecha, llegamos a la torre de Migjorn o Presó dels Moros. La torre es de planta cuadrada y como la torre del Homenatge también tiene almenas y aspilleras. Esta torre servía para defender la ladera sur del Castillo

De camino hacia Alaró

El camino de regreso hacia Alaró es hacia la torre del Homenatge, deshaciendo el camino de ascenso. De vuelta, las vistas cambian y nos encontramos con el escenario de los campos de olivos justo a nuestros pies y con el Pla de Mallorca al fondo.

Comenzamos el itinerario en Esporles. Cogemos la calle empedrada que desde delante del Ayuntamiento, y por el lado de la iglesia, nos lleva en pocos minutos de subida fuera del pueblo.

El camino transcurre entre paredes altas de piedra construidas sin argamasa, sombreado por la vegetación exuberante que crece por la elevada pluviosidad del municipio. Superada la costa inicial, llegamos a una planície donde a la derecha vemos anchos campos de cultivo de almendros y algarrobos y la moleta de Son Cabaspre (618 m) al fondo.

Más adelante el camino cruza la carretera por el Pont de Sa Turbina, que pasa por encima del torrente de Esporles o de Sant Pere, y continúa paralelo a la carretera y al torrente durante un buen tramo.

El torrente de Sant Pere o de Esporles nace en los Puntals de Planícia, recorre el valle de Superna hasta llegar a la Granja y atraviesa todo el núcleo de Esporles. Finalmente, confluye con el torrente de Bunyola para formar el Torrent Gros, que desemboca en la bahía de Palma, cerca del Coll d'en Rabassa.

En Mallorca no tenemos corrientes continuas de agua, solo discontinuas y de caudal muy variable a lo largo del año. Por ello, el aprovechamiento del agua de la lluvia es tan importante. Aparte de para regar, el agua del torrente de Esporles ha dado servicio a lo largo del tiempo a dos industrias textiles, a la almazara de la Granja, a un molino harinero y a un par de molinos de una fábrica de papel. De hecho, el nombre de este puente proviene de la turbina que aprovechaba la velocidad del agua para hacer mover los telares.

Bosques de ribera

Después de haber atravesado la carretera por el puente, nos adentramos en un pequeño bosque de ribera que crece a ambos lados del torrente. Los bosques de ribera son bosques caducifolios que crecen cerca de los cursos fluviales. Las especies que viven necesitan mucha agua para crecer y por ello se desarrollan cerca de torrentes, donde el suelo a partir de cierta profundidad está empapado de agua.

Los árboles que nos rodean son ejemplares altos de álamos (Populus nigra), olmos (Ulmus minor) y flejes (Fraxinus angustifolia) e incluso plátanos (Platanus x hispanica).

La mayoría de estas especies se consideran introducidas por el ser humano y suelen ir acompañadas de una vegetación de márgenes de torrente constituida principalmente por especies espinosas como zarzas (Rubus ulmifolius), el rosal silvestre (Rosa sempervivens) y espinos albares (Crataegus monogyna), entre otros. A lo largo de todo el año podemos encontrar elevadas coberturas de vincapervinca (Vinca difformis) con las flores de color azul violeta.

Continuamos aproximadamente durante un kilómetro, por el borde de la carretera, hasta que encontramos de nuevo una señal que nos indica el tiempo que falta para llegar a Banyalbufar: apenas dos horas. Cruzamos de nuevo la carretera con cuidado y nos adentramos en un olivar invadido por un pinar joven.

Ses Mosqueres y Son Valentí

El itinerario asciende dibujando zigzags por dentro del olivar -actualmente invadido por pinar- de la possessió de Ses Mosqueres, ya en tierras del término municipal de Banyalbufar. El Camí des Correu atraviesa dos de las possessions más destacadas del término: Ses Mosqueres y más adelante Son Valentí.

No tardamos en entrar en el bosque de ses Mosqueres, un encinar espeso en el que abundan los madroños. Se extiende desde el Puig de Sa Vinya (438 m), a mano izquierda, hasta sa Potada des Cavall, unos metros antes de la partición con Son Valentí. A partir de ahí en adelante recibe el nombre de bosque de Son Valentí.

El camino es ahora bastante empinado y es el tramo mejor conservado. Nos podemos fijar en las filas de piedras, llamadas ratlletes, que cada puñado de metros sobresalen un poco del camino y lo cruzan diagonalmente. Tienen una función muy importante en la conservación del camino: desvían el agua de lluvia hacia los bordes del camino y evitan que pueda resultar dañado.

Un portillo sin barrera marca la entrada al bosque de Son Valentí. Unos metros antes, en medio del camino, hay una cavidad en una roca que puede parecer una huella de caballo, ¡poned imaginación! Dice la leyenda que el caballo del rey Jaume I dejó esta huella al cabalgar impetuoso durante las batallas contra los árabes. ¿Qué pensáis? ¿Pasó por aquí el rey Jaume I?

El paso de los carboneros es evidente a lo largo de todo el Camí des Correu. Son numerosos los caminos que comunican la vía principal con los ranxos de carbonero (lugar o porción de bosque asignada a un carbonero para su trabajo), bosque adentro.

También son numerosos los ranxos con nombre propio, en recuerdo de los propietarios de la concesión, como los rotlos d’en Sutro, el de En Mutxilla, un poco más adelante, y el de Puquinso, en la parte baja del Coll des Pi.

Llegamos pronto al Coll des Pi, que pasa entre el Puig de s'Argenter (498 metros), a la derecha, y el Puig de sa Barca (582 metros), a la izquierda. Ahora el camino baja hasta el linde entre Son Valentí y Son Sanutges.

Banyalbufar

El camino de piedra que seguimos desemboca en una pista asfaltada y empieza a bajar en fuerte pendiente entre pinares y olivares. Este valle donde ahora nos adentramos ha sido habitado desde hace muchísimos años. Son numerosos los restos talayóticos que podemos encontrar en los tres valles que abarca el término municipal de Banyalbufar.

El paisaje que ahora contemplamos se debe a la huella dejada por los árabes. El entramado de bancales y el complejo sistema de captación y reparto de aguas subterráneas mediante acequias y albercas, que se conocen como Ma'jil, permitieron cultivar estas tierras y son el principal legado musulmán.

En un clima donde las lluvias son muy estacionales, la necesidad de almacenar agua para poder disponer en épocas de sequía es vital. Hace siglos que los primeros agricultores aprovechan la pendiente para distribuir el agua por gravedad. Por ello se construyó una compleja red de acequias (las más importantes son la acequia de Dalt, la de Baix y la de Son Bauzà) que recogen el agua de la fuente llamada Font de la Vila y la distribuye hasta las grandes albercas, desde éstos y mediante acequias, se riegan los bancales.

Esta disponibilidad excepcional de agua ha permitido que, contrariamente a otros lugares de la Serra, los bancales de Banyalbufar se hayan destinado a cultivos de regadío como la vid y el tomate. El tomate conocido como "tomàtiga de ramellet" de Banyalbufar dió prosperidad económica a sus habitantes: la exportación de este tomate hacia el mercado de Barcelona promocionó el nombre del pueblo más allá de Mallorca.

Apenas dejamos el coche, el camino (una pista forestal) comienza con una fuerte pendiente. Después de unos 10 minutos, llegamos a una bifurcación. A la izquierda está indicado el camino hacia sa Boal de ses Serveres. Una boal o boval era un establo donde se daba paja y cobijo al ganado. Giramos a la derecha, pasamos junto a un depósito de agua dedicado a la extinción de incendios forestales y continuamos subiendo por la Serra des Pinotells a nuestra izquierda. De vez en cuando podemos echar un vistazo a la costa del municipio de Estellencs, con el mar de fondo, y aprovechar para recuperar el aliento.

Un par de curvas más arriba, pasamos junto a los restos de un horno de cal, donde los caleros trabajaban duramente para convertir la piedra caliza en cal viva. Continuamos subiendo y después de un par de vueltas más, unos cipreses nos indican que pronto llegaremos a las casas del finca de Sa Coma d'en Vidal, que es de titularidad pública desde el año 2002. Ante las casas, hay una pequeña edificación con un porche que nos invita a detenernos a desayunar.

El Coll de S'Esclop

Pasamos por la escalera de madera que nos queda a la izquierda y, sin dejar el camino, que está lleno de carrizo, llegamos a una pared de piedra construida sin argamasa que marca los límites del término de Estellencs y de la finca de Sa Coma. Saltamos el muro y entramos a la finca pública de Galatzó y continuamos la subida por un caminito que se ve a la derecha bien definido entre los pinos hasta llegar a una antigua era de trillar. Un poco más adelante se ven los restos de las casas de S'Esclop, antes empleadas como un centro agrícola de montaña, cuando se cultivaban, con gran esfuerzo, estas tierras.

Desde el Coll de S'Esclop, la muela se alza imponente ante nosotros. El origen del topónimo de S'Esclop se ha relacionado con frecuencia con una hipotética semejanza de la forma de la montaña con el calzado denominado zueco (esclop, en catalán). Según una hipótesis de Gaspar Valero, el topónimo muela de S'Esclop vendría del nombre Mola des Clop. Los “clops” son chopos (Populus sp.), árboles frecuentes aún hoy cerca de las casas de S'Esclop y la Font Quer.

A veces se puede ver como sobrevuela esta zona algún ejemplar de gavilán o águila calzada (Hieraaetus pennatus), un rapaz de tamaño medio que nidifica en los peñascos de la Serra. Se alimenta de una gran diversidad de presas: torcaces y palomas; pequeños pájaros como gorriones, estorninos, golondrinas..., y también pequeños mamíferos como ratones o conejos. Más a menudo veremos el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) volando cerca de los acantilados donde encuentra alimento y nidifica.

Cuando llegamos a la cima podremos ver en invierno el acentor de montaña (Prunella collaris), que no rehúye de la presencia humana.

La cima de la Mola de S'Esclop

Desde el puerto de S'Esclop, hacia la derecha se ve un camino que baja hacia la Font des Quer. Pero nosotros iremos directamente hacia la Mola, dispuestos a hacer un último esfuerzo para alcanzar la cima. Tenemos que seguir con atención los hitos de piedra, al principio caminando en medio de restos de antiguos bancales y después por un tramo de rocas sin un camino bien definido. Cuando llegamos arriba, a 926 metros, los hitos nos conducen un poco hacia la izquierda y en poco tiempo llegamos al vértice geodésico donde confluyen tres municipios: Estellencs, Puigpunyent y Calvià.

Subir hasta aquí tiene doble premio. Una vista magnífica de 360º sin obstáculos intermedios y, a unos 100 metros hacia la izquierda, unas solitarias ruinas llenas de historia... y de historias. Son los restos del pequeño observatorio donde vivió el año 1808 el astrónomo, político y matemático rosellonés Dominique François Aragó. En este ambiente tan hostil, Aragó pasó duras jornadas para medir el arco de meridiano terrestre entre Cataluña y Baleares. Aragó triangulaba entre Mallorca, Ibiza y Formentera para terminar de extender el meridiano de París hasta las Islas.

Pero a final de mayo llegaron a Mallorca las noticias del levantamiento de la Península contra los napoleónicos. En Mallorca, tomaron a Aragó por un espía francés, idea fundamentada en sus extrañas operaciones con fuego y utensilios ópticos encima de una montaña. Un comando armado partió hacia la Mola dispuesto a capturar al peligroso espía.

No pudo salir de la isla y consintió ser encarcelado en el Castell de Bellver, más como protección que como castigo. Dos meses después logró partir hacia Cabrera y luego hacia Alguer.

El espino negro, un endemismo tenaz

Bajamos de la cima por la misma ruta de subida, en dirección a la peña Blanca. Volvemos a pasar el Coll y la era de batir el trigo hasta llegar, por la zona de pinar, a la pared de piedra seca (construida sin argamasa), que limita con el término de Estellencs. Hacia la izquierda volveríamos por Sa Coma d'en Vidal, pero no saltamos la pared sino que nos desviamos hacia la derecha.

Después de unos 30 minutos llegamos a un cruce de caminos. Nosotros seguimos en dirección hacia Estellencs. A mano derecha, casi durante todo el camino de regreso, nos vela el Puig de Galatzó. Los carrizos (Ampelodesmos mauritanica) dominan el paisaje, con algunos pinos (Pinus halepensis), lentiscos (Pistacia lentiscus), enebros (Juniperus oxycedrus) y palmitos (Chamaerops humilis) aquí y allá.

En este tramo, se puede ver un arbusto espinoso con forma almohadillada que vive en zonas de montaña. Es un endemismo que tiene las hojas pequeñas y alargadas, un poquito más estrechas en la base. Está adaptado a vivir en lugares rocosos, con poco suelo y batidos por el viento. Es el espino negro (Rhamnus bourgeanus).

Seguimos con atención los hitos de piedra, por un tramo sin un sendero definido, hasta llegar al camino de subida al Puig de Galatzó. Giramos hacia la izquierda y siempre de bajada llegamos al área recreativa de Son Fortuny, donde podemos darnos un merecido descanso.

Paseamos por los porches del Santuario de Lluc hasta encontrar un portal con una arcada bajo la que pasamos. Empezamos nuestra ruta por un camino asfaltado paralelo al torrente que queda a mano izquierda. Unos pocos metros más adelante nos desviamos hacia la izquierda hasta llegar a un campo de fútbol. Dejamos a la izquierda un puentecito de madera y seguimos por el antiguo camino real, que unía Lluc con Pollença.

Caminamos durante un rato hasta que salimos a la carretera Ma-10 (Andratx-Pollença) y con precaución vamos hacia la izquierda durante 120 metros hasta encontrar los carteles de bienvenida a las fincas públicas de Menut y Binifaldó. Una vez dentro de la finca, recorremos el camino asfaltado entre encinas y rocalla, llegamos a las casas de Menut, las dejamos a la derecha y continuamos hasta llegar al Centro de educación ambiental de Binifaldó. Lo dejaremos a nuestra derecha para seguir el camino ancho ahora sin asfaltar, que transcurre paralelamente a la pared de piedra construida sin argamasa que delimita las parcelas de cultivo al lado de las casas.

En este tramo podemos hacer un alto y recorrer el itinerario adaptado a personas con discapacidad visual que durante más o menos un kilómetro coincide con nuestra dirección. Os invitamos a hacerlo con los ojos abiertos o cerrados; pero, eso sí, con todos los sentidos bien despiertos.

Aquí podemos comprobar qué otros sentidos intervienen en la contemplación de la naturaleza. En el otoño escucharemos un crec-crec al pisar las hojas que pierden los álamos blancos (Populus alba), y en el verano gozaremos de la sombra que nos da la encina Alzina d’en Pere, ¡a sus más de 500 años!

A lo largo del año, nos acompañarán diferentes pájaros con sus cantos: el zorzal (Turdus philomelos), el carbonero común (Parus major) o la paloma torcaz (Columba palumbus). ¡Juguemos a adivinarlos! Podemos descubrir con el tacto el margen dentado de las hojas del Rhamnus ludovici-salvatoris y lo pegajosas que son las de la jara negra (Cistus monspeliensis). Después de tocar el romero (Rosmarinus officinalis), podremos apreciar su inconfundible aroma.

Paseando hasta la Font de Muntanya

Después de una ligera subida llegaremos al collado de Binifaldó (598 m), desde donde podemos disfrutar de una magnífica vista de la bahía de Pollença. Y si el día está bien claro podremos vislumbrar el perfil de la isla de Menorca.

Pasamos por un portillo que separa la finca pública de Binifaldó de la Possessió de Muntanya, finca privada, y bajamos por el antiguo camino de herradura hasta llegar a una fuente, la Font de Muntanya, donde los peregrinos paraban a refrescarse cuando iban a Lluc.

Al lado de la mina de esta fuente, una mesa y un banco de piedra nos invitan a sentarnos para descansar un rato.

La margarita de pequeño tamaño y el helecho de Lluc

Antes de volver a emprender el camino, podemos aprovechar para conocer una planta que crece en lugares un poco húmedos: la margarita (Bellium bellidioides). Es pequeña, y sólo florece en la primavera.

Puede que nos tengamos que agachar para ver sus hojas un poco redondeadas y agrupadas en forma de roseta en la base de la planta.

En esta zona, el helecho de Lluc (Pteridium aquilinum) es bastante abundante y no nos pasará desapercibido porque puede llegar a medir un metro de altura. La hoja, que en el caso de los helechos se denomina fronda, está muy dividida. Según una creencia popular este helecho florecía, fructificaba y dispersaba las semillas cuando llegaba la medianoche de San Juan; por esto nunca se le veía en flor y era imposible recoger la semilla. Se le atribuyen propiedades medicinales siempre y cuando se recoja en los alrededores de Lluc.

Esta creencia, recogida en la colección de cuentos Rondaies mallorquines de Mn. Alcover, no tiene fundamento científico, ya que los helechos se reproducen mediante las esporas que se encuentran en el envés de las hojas.

Caminando por el encinar hasta el Vall d’en Marc

Nos adentramos en el encinar, donde seguro que nos llamará la atención la falta casi absoluta de sotobosque. Después de unas cuantas vueltas, llegamos a un amplio camino asfaltado al lado del torrente Fondo de Muntanya en el valle conocido como el Vall d’en Marc, donde los cultivos de higueras, almendros y naranjos dominan el paisaje.

El Vall d’en Marc inicia la apertura de la Serra hacia la costa y separa dos grandes alineaciones montañosas. Si nos giramos hacia el sur, vemos el Puig de Ca de Míner (887 m, la altura máxima del municipio), la Cuculla de Fartàritx, la Moleta y el Moletó, relieves que actúan como contrafuertes del Puig Tomir. En el otro macizo montañoso, situado al norte del valle se encuentran el Puig de Can Massot, el Puig Gros de Ternelles (el segundo más alto del término, con 839 m) y el Puig de l’Esbaldregat.

La historia de Balaixa d’Algatzení y de Ben-Nassar de Beni-Gigar

Antes de la conquista de la isla por parte de las tropas del rey Jaume I, en las tierras que hoy denominamos Son Marc, que da nombre al valle, existía la alquería sarracena de Beni-Gigar. Allí vivía el heredero Ben-Nassar, quien se enamoró de Balaixa, hija de la alquería vecina de Algatzení, hoy Can Guilló. Sin embargo, sus padres no aprobaban esta relación y Balaixa enfermó de amor.

Entre delirios decía que sólo las flores de almendro de Beni-Gigar podrían curarla. Su padre estaba preocupado, porque faltaban aún meses para que los almendros florecieran. Balaixa, sin embargo, insistía. Entonces su padre decidió que si Ben-Nassar le traía un ramo de flores de almendro antes que hubiese pasado la luna llena daría su consentimiento para la boda.

Ben-Nassar sufría porque pensaba que los almendros nunca florecerían antes de la luna llena. Y lloraba debajo de las ramas de uno de los almendros de Beni-Gigar. Entonces, un ruiseñor, al ver como se abrían las flores blancas, cantó:

El almendro, así florido, es un velo de novia; y para la doncella, el cielo abierto ante su alma.

Balaixa y Ben-Nassar se casaron al fin. En Pollença podemos encontrar una calle dedicada a Balaixa. Con el recuerdo de esta bella leyenda llegamos al Pi de Son Grua, un pino alto que se alza en el cruce del Camí Vell con la carretera Ma-10 (Andratx-Pollença) Seguimos por un sendero más o menos paralelo a la carretera por el lateral del torrente de Son Marc. Los plataneros (Platanus sp.), los espinos albares (Crataegus monogyna) y las zarzamoras (Rubus ulmifolius) abundan en este tramo del camino. Un poco más adelante cruzamos un puente para peatones, llamado el Pas d’en Barqueta, y llegaremos sin ninguna dificultad a Pollença.

Iniciamos esta agradable caminata a orillas del mar en una pequeña explanada donde podemos dejar el coche, situada en el kilómetro 85,2 de la carretera Ma-10 de Andratx a Pollença. Desde este punto tenemos una excelente panorámica sobre el pueblo de Banyalbufar y sus bancales. Son muy abundantes y complejos los sistemas de canalización hídrica, los estanques y las fuentes de mina.

Los bancales bien labrados favorecen la infiltración y evitan la erosión, y sobre ellos se cultivan hortalizas y viñedo igual que tiempo atrás.

Seguimos el camino de carro ancho y de tierra. A los pocos minutos, cerca de un aljibe moderno y sin ningún interés, encontramos una bifurcación del camino que va hacia la derecha y que debemos ignorar. A lo largo del camino encontramos indicios de un antiguo empedrado, rodeado de un bosque mixto de pinos (Pinus halepensis) y encinas (Quercus ilex), con acebuche (Olea europaea var. sylvestris), lentisco (Pistacia lentiscus) y algún ejemplar de palmito (Chamaerops humilis).

En cinco minutos encontramos una barrera metálica abierta, con una escalera a la izquierda, y a pocos metros aparece un cruce y debemos ir hacia la derecha. Ahora, las encinas se hacen más escasas y los madroños (Arbutus unedo) y el brezos (Erica multiflora) toman protagonismo.

Los piquituertos, pájaros de pico adaptado

En unos minutos encontramos a la derecha del camino un sendero poco marcado que debemos dejar y debemos seguir por la izquierda. Si nos fijamos se pueden intuir restos de antiguos bancales, por los viejos algarrobos que hay intercalados dentro del bosque.

Los pájaros nos acompañarán a lo largo de todo el año: la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), el chochín (Troglodytes troglodytes), el pinzón (Fringilla coelebs), el carbonero común (Parus major), el reyezuelo listado (Regulus ignicapillus)... y durante el invierno veremos con abundancia el petirrojo (Erithacus rubecula) y el zorzal común (Turdus philomelos). Hay una especie que no nos abandonará en todo el camino y nos vigilará desde cualquier pino, el piquituerto (Loxia curvirostra). Este pájaro, de aspecto y comportamientos de lorito, se alimenta de los piñones que extrae de las piñas del pino blanco con la ayuda de su potente pico torcido y entrecruzado en forma de tenazas. Las hembras son de color verde con un suave moteado en el vientre, flancos y espalda, mientras que los machos exhiben un rojo intenso y llamativo. Seguro que los oiremos cantar mientras se desplazan por los pinos y, escuchando atentamente, oiremos como hacen crujir las piñas con sus picos.

El Puig de Ses Planes y un grupo de peñascos

A mano izquierda la presencia del mar se hace evidente y a nuestra derecha nos acompañan unas peñas blanquecinas, que corresponden al Puig de ses Planes. Tras una media hora de andar encontramos un rotlo de sitja y una barraca de carbonero muy peculiar, que se construyó aprovechando una gran roca o peña. Recientemente se ha reconstruido el gorro característico de cañizo. Veremos también los restos de una antigua casa de piedra. El camino sigue siendo ancho y discurre sobre un bancal y bordeado con unos importantes vierteaguas de piedra.

El camino asciende suavemente y se observan grandes bloques de piedra. Los peñascos se extienden por todo el pinar y se hace difícil discernir si son los pinos los que soportan los peñascos o si es al revés. Estas rocas parece ser que tienen su origen en antiguos deslizamientos del Puig de ses Planes, y han originado un paisaje original y extraordinario.

Al cabo de unos 40 minutos del inicio, encontramos a nuestra derecha un horno de cal muy grande, excavado en la roca casi en su totalidad. A partir de aquí los madroños ganan terreno al pinar y el camino empieza a ir hacia abajo. Ahora el camino se estrecha y pasaremos bajo el desplomado de las Penyes des Corral Fals, desde donde tendremos una vista excelente sobre la punta de S'Àguila, un espolón con una configuración de sus estratos característica, que se adentra hacia el mar. Con un poco de suerte veremos el rápido vuelo del halcón (Falco peregrinus) por estos acantilados.

Aladiernos de hoja estrecha y murtas en la orilla del mar

Continuamos descendiendo por el camino y en una curva tenemos una panorámica de la punta de Sóller, na Foradada y la atalaya de Son Galceran. También vemos la urbanización del Port des Canonge. Nuestro camino desemboca en una pista asfaltada que entra hacia la derecha dentro de la finca de Son Bunyola. Las casas de la finca quedan enfrente nuestro. Seguimos la pista hacia la izquierda y después de tres curvas volvemos a enlazar con un camino de tierra.

Esta ruta es especial por el gran impacto visual de las formaciones geológicas que vamos encontrando. A la derecha del camino podemos ver una muestra interesante de estratos dispuestos verticalmente. Si pensamos en las fuerzas geológicas que han tenido que actuar para mover estos depósitos horizontales hacia la verticalidad, seguro que quedaremos admirados.

A partir de ahí, conviene aminorar y mirar bajo nuestros pies; veremos que la tierra es de un rojo intenso. Este suelo silícico y bajo en carbonatos hace que la vegetación que aparece sea especial: continuamos teniendo pinos, pero el sotobosque está compuesto básicamente por bosques de aladiernos de hoja estrecha (Phillyrea angustifolia) -arbustos parecidos a acebuches con frutos similares a aceitunitas pequeñas-, agrupaciones de brezo dispersas (Erica arborea) y por mirtos (Myrtus communis). Como curiosidad, podemos encontrar mirtos con las típicos bayas de color negro, y otros con bayas de color blanco. Esta última coloración se debe a una modificación genética que produce alteraciones enzimáticas. Los frutos del aladierno y del mirto sirven de alimento a los pequeños pájaros en otoño. Las martas (Martes martes) son también unas grandes consumidoras de estos frutos.

Pinos que caen al mar

A nuestra izquierda queda un saliente llamado punta Roja, en clara referencia al color de su roquedal. Aquí, como en otros lugares de la costa norte mallorquina, los pinos llegan a tocar el mar. Los temporales y la erosión y pérdida de suelo los va desarraigando, e incluso llega a matarlos y tirarlos al mar. La fuerza del viento y la espuma marina también se encargan de modelar la vegetación, y los mirtos y aladiernos adquieren formas almohadilladas.

Continuamos caminando a ras de mar y dejamos a mano izquierda un portillo con una barrera de madera a la derecha. Pasamos cerca de los restos de unos retretes hechos de piedra y en pocos minutos llegamos a un torrente que desemboca en la playa de Son Bunyola. El camino gira a la derecha y sube por unos escalones picados en la roca y enseguida gira a la izquierda y nos lleva a atravesar un segundo torrente que en determinadas épocas puede llevar agua y hay que ir con cuidado para no patinar. En unos minutos nos encontramos en una explanada sin vegetación y, tras atravesarla, llegamos al Port des Canonge. A través de unos escalones podemos acceder a un mirador sobre la caleta del puerto. Desde aquí podemos encontrar varios varaderos a la derecha y en otro rincón a la izquierda, unas rampas hechas con barras de madera por donde sacar las barcas. Cuando encontramos el asfalto, tenemos delante nuestro el núcleo urbano, con las casas más antiguas y la urbanización a continuación. Desde este punto, y tras descansar un poco, volveremos sobre nuestros pasos hacia el punto de inicio.

Guijarros, piedras de afilar y saurios prehistóricos

En la playa de Son Bunyola no encontraremos arena; se trata de una típica cala de guijarros de la costa norte de Mallorca. Los guijarros son piedras erosionadas, fragmentos de roca modeladas por las olas día tras día. El rozamiento entre ellos los redondea y alisa los bordes angulosos hasta conseguir estas formas redondas o elípticas, lisas y suaves. La fuerza del oleaje de los temporales de norte saca a la superficie guijarros de mayor tamaño, y dependiendo del estado del mar, la apariencia de la cala será diferente, con piedras de mayor tamaño unas veces y más pequeñas en otras .

Entre estos guijarros, encontraremos algunos de color rojizo y de tacto áspero. Son fragmentos de gres de unos depósitos de cuarzo y limos rojos llamados Buntsandstein. Estas rocas son muy antiguas, del triásico inferior, con aproximadamente 250 millones de años de antigüedad. Son muy interesantes y parece que contienen icnitas (huellas fósiles), muy probablemente atribuibles a pequeños saurios Cheirotherium, ancestros de los dinosaurios. Se puede ver una gran losa que presenta estas huellas en el edificio Guillem Colom i Casasnovas de la Universidad de las Illes Balears.

Nuestros abuelos conocen estas rocas como "piedra de afilar", su naturaleza de gres cuarzoso hace que sirva, si se moja con agua, para afilar los cuchillos. Con un poco de suerte podemos ver todavía en alguna casa una piedra de afilar hecha de este material.

Llegamos a la finca por la carretera Ma-1032 que une es Capdellà con Galilea. Aproximadamente en el kilómetro 2 hay un desvío a la izquierda que nos lleva, tras recorrer 600 metros por un camino de tierra, a la entrada de la finca.

El paisaje de la finca está dominado por la presencia del monte de Galatzó, que con sus 1.025 metros de altura es visible desde todos sus rincones. Nuestro itinerario transcurre en dirección norte hacia el valle comprendido entre las montañas de S'Esclop y el Galatzó.

Para empezar el paseo, nos situamos ante las casas de la possessió y nos dirigimos hacia la fachada de la derecha. Pasamos por el porche y nos encontramos con el camino empedrado que debemos seguir. A lo largo de todo el itinerario encontraremos hitos de color naranja.

El camino atraviesa un campo dedicado al cultivo de árboles de secano y pastizales. La actividad humana a lo largo del tiempo ha modelado el paisaje de la finca de manera tan determinante como los factores naturales. En este primer tramo, la topografía resulta idónea para los cultivos tradicionales de secano; las laderas del Galatzó, la huella humana está presente en los bancales dedicados al cultivo del olivo, hoy invadidas de pinos, y en los bosques explotados para obtener el carbón.

A la derecha del camino queda el bosque de Sa Madona y, a la izquierda, el Puig des Señor, con 281 metros de altura. Llegamos a un cruce, y nuestro itinerario continúa hacia la derecha. Si siguiéramos hacia la izquierda, el camino nos llevaría a la fuente de Sa Cometa, donde admás de la fuente de mina hay unas mesas para descansar o comer un poco.

El Comellar de Na Llaneres y los aprovechamientos del bosque

A partir de aquí el camino se adentra en un vaguada conocida como Na Llaneres. Los hornos de cal y los ranxos de carbonero se verán a menudo a ambos lados.

Los carboneros producían carbón vegetal a partir de la leña de los bosques y luego lo vendían a los pueblos vecinos como combustible. Arrendaban al señor de la possessió, el ranxo, es decir, la parcela de bosque de donde podrían sacar la leña y donde podrían construir las carboneras. Muchas veces el pago se hacía en especies: leña a cambio de carbón.

El rotlo de sitja es una construcción circular y plana, parecida a una era pequeña, hecha con piedrecitas y cubiertas de tierra. Sobre este círculo se agrupaban los trozos de leña para quemar formando las carboneras. Muy cerca construían su cabaña para poder refugiarse. Eran construcciones muy sencillas de pared seca y techo de carrizo con una única apertura, el portal, orientado hacia la carbonera para poderla vigilar. La cocción duraba entre una semana y diez días.

En esta zona, cerca de los rotlos de sitja hay dos hornos de cal. Los caleros encontraron aquí todos los elementos necesarios para producir cal: piedra caliza (piedra viva) y leña. La proximidad al torrente de Galatzó también les aseguraba el abastecimiento de agua.

La cometa de Sa Cova Roja

El camino sigue paralelo al torrente mientras el terreno se vuelve más abrupto. La vegetación también ha cambiado: hemos dejado atrás el bosque y ahora lo que domina son los carrizales (Ampelodesmos mauritanica) y los palmitos (Chamaerops humilis). Sin embargo, continuamos encontrando ranxos de carbonero y hornos de cal. Si tenemos en cuenta que ambos elementos se construían siempre en lugares donde abundaba la leña y la piedra, podemos pensar que en el pasado había un bosque en ese lugar. Probablemente la sobreexplotación y los efectos de los incendios han provocado este cambio.

Un poco más adelante, sin dejar el camino, nos encontramos con un ranxo de carbonero que fue restaurado por la Escuela Taller de Empleo Galatzó en 2007. También hay un área recreativa.

Las rotes y los roters (las sernas y los pegujaleros)

El camino continúa hasta ses Sínies, donde encontramos un nuevo conjunto etnográfico constituido por una barraca de carbonero, una barraca de pegujalero y un rotlo de sitja y, un poco más adelante, un pozo con un abrevadero.

Con el nombre de roter o pegujalero se denominaba a una persona a la que se cedía una porción de tierra (la rota) dentro de una propiedad ajena para que la explotase durante varios años. Anualmente, el pegujalero debía entregar al propietario de la possessió una parte del producto del cultivo o bien tenía que hacer tareas de limpieza de matorral o arreglar bancales.

Las rotes normalmente son tierras poco fértiles o alejadas de las casas de la possessió. Los restos de viviendas que se han conservado nos hacen pensar que la vida del roter debía ser muy dura. Disponían sólo de sencillas barracas de piedra (sin argamasa) con una chimenea como único lujo.

La vegetación del valle de Galatzó

A la derecha del pozo un indicador nos dirige hacia el mirador de Ses Sínies. Desde el mirador las vistas son muy interesantes. De izquierda a derecha, ses Malas Roques, el Comellar des Lladres, la moleta Rasa, el puig de Galatzó y la Serra de Na Burguesa; a nuestros pies, el valle de Galatzó.

La vegetación dominante está ahora conformada por arbustos como el palmito (Chamaerops humilis), palmera autóctona de dátiles pequeños con propiedades astringentes, el enebro (Juniperus oxycedrus), de hojas punzantes y color verde pálido, y el acebuche (Olea europaea subsp. sylvestris), de hojas plateadas. Las lianas como la zarzaparrilla (Smilax aspera) trepan por todas partes como buenas enredaderas. También son abundantes las estepas negras (Cistus monspeliensis), los perfumados romeros (Rosmarinus officinalis) y los brezos (Erica arborea).

Las cumbres de la finca de Galatzó

Una vez que hemos disfrutado de la vista desde el mirador, volvemos atrás hasta el pozo de ses Sínies. De nuestra izquierda parte un sendero señalizado que nos lleva hasta el poblado de navetiformes de Ses Sínies. Se trata de un poblado de la Edad de Bronce, datada entre el 1.700 y el 900 aC, y formado por construcciones de piedra en forma de herradura alargada (nave). Su función era servir de viviendas. Sólo una de las estructuras es fácilmente identificable, ya que el resto se encuentra invadida por la vegetación. No obstante, los restos dispersos han permitido a los expertos suponer que en este lugar había habido una población permanente bastante numerosa.

Desde aquí podemos enlazar con los dos itinerarios, también señalizados, que llevan a la cima de S'Esclop y a la cima del Galatzó, variante de la GR-221.

El Puig de Galatzó y la Mola de S'Esclop constituyen las dos primeras grandes cumbres meridionales de la Serra de Tramuntana. Ambas se caracterizan por acoger numerosos endemismos vegetales, como el (Lotus tetraphyllus) y el espino negro (Rhamnus bourgeanus).

La entrada a la finca de Gabellí Petit se encuentra justo al lado de la antigua ermita de Sant Miquel, situada a menos de un kilómetro del núcleo de Campanet.

El camino discurre junto al torrente de Sant Miquel entre campos de cultivo. A la izquierda podemos admirar las casas de la possessió de Gabellí Gran i Petit, que antiguamente gestionaban ambas fincas.

El camino se bifurca a unos 30 metros, ambos ramales nos llevarán hasta donde brotan las fuentes, pero el camino de la derecha es más llano. Después de caminar 20 minutos, llegamos a un puente que cruza el torrente de Teló. Una vez que llegamos a un portillo de marés (calcarenita), empieza el encinar.

Este bosque sombrío y húmedo, de vegetación exuberante, nos traslada a un mundo de cuentos lleno de magia y con pequeños tesoros por descubrir durante las diferentes estaciones del año. Seguiremos el camino marcado a fin de no molestar a las especies que viven en el encinar.

Las encinas (Quercus ilex) están acompañadas por un sotobosque de matas (Pistacia lentiscus), madroños (Arbutus unedo), mirto (Myrtus communis), aladiernos (Rhamnus alaternus) y zarzas (Rubus ulmifolius). Aquí y allá, las ramas aparecen adornadas por la trepadora zarzaparrilla (Smilax aspera), que sube en lianas espinosas, y por la atractiva clemátide (Clematis cirrhosa var. balearica). En primavera las delicadas flores del pan porcino (Cyclamen balearicum) levantan la cabeza entre la hojarasca. Cerca del cauce del agua, el bosque se enriquece y las encinas se mezclan con vegetación más característica de formaciones de ribera, como olmos (Ulmus minor) y fresnos (Fraxinus angustifolia).

Es dentro de este frondoso ramaje donde se encuentra a gusto una gran multitud de pequeñas aves.

Nos sorprenderá seguro el chirrido y el tac-tac de alguna curruca de gorro (Sylvia atricapilla) y no se hará esperar algún grupito de reyezuelos (Regulus ignicapilla), que nos deleitarán con su canto agudo y fino y con sus movimientos acrobáticos para capturar insectos minúsculos de las hojas de las encinas.

En el sotobosque, el rey es el chochín (Troglodytes troglodytes), y seguro que nos pasará desapercibido su nido, en forma de bola y forrado de musgo y líquenes, una obra mimética excelente. Los pinzones (Fringilla coelebs) los encontraremos cantando por todas partes y casi siempre pastando por tierra buscando semillas, insectos, fragmentos de bellota... Si escuchamos con atención, oiremos que alguien mueve el follaje del suelo, el misterio se resuelve cuando el grito de alarma del mirlo común (Turdus merula) resuena en el bosque al verse sorprendido.

Centro de interpretación de las Fonts Ufanes.

El camino nos lleva sin desviación posible hasta los antiguos sesteaderos de la finca, habilitados como centro de interpretación. Dentro del centro encontraremos una sala de audiovisuales, una sala de exposiciones temporales y unos baños públicos adaptados a personas con movilidad reducida.

Al salir del centro de interpretación, a la derecha una señal nos indica dos puntos de interés: un talayot, testigo de la antigua ocupación humana de estas tierras, y el torrente de Biniatró.

Del antiguo talayot sólo se conserva la fachada, constituida por tres grandes losas, y el resto de piedras se amontonan ya sin ninguna forma. Sólo se puede intuir que debía ser bastante grande. Podemos observar que los constructores trabajaban con unas piedras muy grandes y difíciles de mover.

Si continuamos este camino un par de minutos, llegamos al torrente de Biniatró, que recoge las aguas de las vertientes más cercanas de la Serra de Tramuntana que marcan los límites del término municipal de Campanet con los de Escorca y Selva, como sa Carrasca (477 m), la serra des Pas d'en Bisquerra y el monte de Ca de Son Monjo (271 m).

El camino escondido del agua

Si continuamos por el camino de la izquierda, llegamos rápidamente a uno de los puntos más espectaculares de donde brotan las Fonts Ufanes los días que revientan.

¿Por qué sucede este fenómeno tan espectacular? La cuenca hidrogeológica de alimentación de las fuentes ocupa una superficie de 46 kilómetros cuadrados, con rocas calcáreas muy permeables en la parte superior y poco permeables en la parte profunda. En la parte sur de esta cuenca hay una falla o fractura del terreno, de alineación NE-SO, que es el límite del macizo permeable con las rocas impermeables.

Cuando llueve, el agua se flitra hasta llegar al nivel freático del acuífero, de manera que las rocas, los poros, las fisuras y las cuevas se saturan de agua. Como la parte más baja del acuífero está rodeada de material impermeable, el agua se almacena y no se infiltra. Sube el nivel freático del acuífero hasta que llega a un punto, después de precipitaciones abundantes y de recoger el agua de toda la cuenca, en el que el acuífero ya no puede almacenar más. Entonces, el agua brota de forma torrencial por los puntos de surgencia.

Estos puntos se encuentran en línea a lo largo de las cotas más bajas del terreno donde se encuentra la falla. Las dos surgencias principales son la Ufana Grossa y la Ufana Petita.

Cuando llueve mucho el caudal de afloramiento es bastante abundante, el agua encuentra otras fisuras y pequeños puntos de salida, brota y corre por todo el encinar.

Una vez que el acuífero se descarga, el nivel freático desciende por debajo de estos puntos de salida al exterior y las fuentes dejan de brotar hasta los siguientes episodios de lluvias importantes.

De las Ufanes a S'Albufera

El agua de las Fonts Ufanes corre agitada por el torrente de Teló y se junta hacia la ermita de Sant Miquel con la del torrente de Biniatró y la de otros torrentes que drenan la zona, de modo que da lugar al torrente homónimo (de Sant Miquel).

A partir de aquí, transcurre hacia el Pla de sa Pobla, atraviesa campos de cultivo y carga los acuíferos de la cuenca hidrológica hasta llegar al Parc natural de s'Albufera de Mallorca.

La vegetación de ribera del torrente de Sant Miquel retiene el caudal de agua, lo que favorece la infiltración hacia los acuíferos y evita la erosión y la pérdida de suelo. Al llegar a la Albufera, se junta con el torrente de Muro y con Sa Siurana. Una parte del agua es evacuada hacia el mar por los canales principales, mientras que el resto se distribuye por los canales secundarios e inunda el humedal. Esta agua también llegará al mar, pero lo hará más lentamente, de manera que permite el mantenimiento de todos los ciclos biológicos que se dan en esta zona húmeda.

El agua infiltrada hacia los acuíferos abastece los pozos y origina unas surgencias llamadas fuentes que también incrementan el nivel de agua del Parque.

Cultivos de secano

Seguimos el camino, que poco después nos lleva fuera del encinar. A partir de aquí baja con una pendiente suave hasta la salida de la finca. A la derecha quedan las casas y las tierras de Gabellí Gran. Hoy en día se dedican al cultivo y al pasto.

Las tierras llanas de Gabellí Petit, más allá del encinar, se destinan al cultivo del algarrobo. El algarrobo (Ceratonia siliqua) es un árbol típico del secano mallorquín, que crece en suelos pobres y no necesita muchos cuidados. Se cultiva desde tiempos inmemoriales y es difícil determinar su origen. Tradicionalmente, la leña de algarrobo ha sido utilizada como combustible.

Su fruto, la algarroba, se utilizaba como pienso para el ganado. Hoy en día, se emplea como sucedáneo del cacao para fabricar chocolate. La semilla, el garrofín, durante los años de la Guerra Civil española y los años de la posguerra, en que el país quedó aislado internacionalmente, adquirió importancia para la alimentación humana porque de él se hacía café. Actualmente, de la semilla de la algarroba se extrae la harina de garrofín, un espesante alimentario para helados, sopas, salsas y refrescos.

También se extrae el fitato, una sustancia con propiedades terapéuticas que aporta oligoelementos, aminoácidos y vitaminas A y B. La ingestión de fitato reduce el riesgo de padecer cálculos renales.

El camino se junta con el ramal que hemos utilizado de ida, de modo que volvemos a la entrada de la finca por el mismo camino.

Empezamos a caminar por un pinar. A medida que descendemos hacia el mar la vegetación cambia, y los carrizos (Ampelodesmos mauritanica), con algunos palmitos (Chamaerops humilis), suben por las laderas de los acantilados que nos quedan a derecha e izquierda.

Lo interesante en esta ocasión es fijarnos en las plantas que pueden vivir justo al lado del mar en las condiciones tan hostiles de este entorno. Son plantas que, además del embate marino, cargado de sal, en invierno deben soportar la falta de sol, y en verano deben resistir la fuerte insolación. Los cambios genéticos producidos al azar (mutaciones) se traducen en cambios morfológicos, fisiológicos o bioquímicos, o en mejoras en la estrategia reproductiva, lo que ha hecho individuos más fuertes y resistentes que han podido adaptarse a vivir en estos ambientes adversos.

Por ejemplo, el hinojo marino (Crithmum maritimum) sobrevive en estos lugares porque tiene las hojas carnosas, suculentas, y eso le permite almacenar más agua en los tejidos. Gracias a este aumento del grosor de las hojas y a la forma redondeada que tienen, la superficie de la planta se expone menos al aire y pierde menos agua. Además, es capaz de germinar aunque la concentración de sales en el suelo sea bastante alta.

Otro ejemplo de vegetación que encontramos por el camino son los limonios (Limonium spp.), que adoptan una forma de almohadilla y retienen las hojas que caen dentro de la mata, por lo que crean su propio sustrato. Así, cuando se descomponen, proporcionan a la planta el humus orgánico que necesitan. Además, consiguen eliminar el exceso de sal excretando a través de las hojas y así mantienen unas concentraciones que no son tóxicas para la planta.

A lo largo de la evolución, los socarrells (Launaea cervicornis) han adquirido una adaptación reproductiva curiosa en la manera que tienen de aprovechar el viento para dispersar sus semillas. Este endemismo con forma de almohadilla espinosa tiene las semillas rodeadas de unas pequeñas plumas que se llaman vilans. De esta manera, con un soplo de viento las semillas vuelan, se dispersan fácilmente, y hay más probabilidades de que alguna llegue a una fisura con un poco de tierra y pueda arraigar.

Otro logro evolutivo de esta especie es la reducción del tamaño de las hojas de esta planta para evitar pérdidas de agua.

Las aves marinas

Las aves marinas también se han adaptado a las condiciones extremas de este ambiente. La membrana interdigital, un tejido que une los dedos de los pies, les permite nadar o moverse con facilidad en el agua. El plumaje impermeable que recubre el cuerpo les permite levantar el vuelo justo saliendo del agua. Muchas tienen en la cabeza, cerca de los ojos, unas glándulas que eliminan el exceso de sal, la cual ingieren con el agua y la comida. Esta adaptación la comparten con las tortugas marinas.

Las gaviotas son las aves marinas más conocidas. La que vemos a menudo en grandes grupos es la gaviota de patas amarillas (Larus michahellis). Un poco más pequeña y con el pico rojo, es la gaviota roja (Larus audouinii), que está considerada de interés especial en el catálogo nacional de especies amenazadas. Al contrario que la primera, no es tan gregaria, ya que se mueve en solitario o en pareja. Le gustan las costas rocosas y bajas con calitas.

Otra ave costera que frecuenta islotes y acantilados es el cormorán (Phalacrocorax aristotelis). Lo reconoceremos fácilmente por el plumaje completamente negro en los adultos y grisáceo con el pecho blanco en los jóvenes. Es muy característico el penacho que presenta en la cabeza en la época de cría. Una característica de esta ave es que no tiene el plumaje impermeable, por eso, después de pescar, necesita secarse las alas extendiéndolas al sol.

Desde el borde es posible que observemos algún ejemplar de pardela balear (Puffinus mauretanicus). Esta ave marina es endémica de las Baleares, y se suele ver en zonas de aguas poco profundas de la plataforma continental donde se alimenta aprovechando bancos de peces pelágicos. La veremos hacer vuelos a ras de agua, casi siempre formando grupos numerosos.

El Maressar. Rocas litorales

El camino desemboca en una pequeña explanada con vistas a la cala. Un par de escalones nos separan de la cala de cantos rodados. A la derecha queda el altivo monte Fumat, y a la izquierda, el morro de Catalunya. Los acantilados de uno y del otro tienen la máxima protección dentro del Paraje natural de la Serra de Tramuntana, ya que son zonas de exclusión. Esto quiere decir que habitan plantas o animales frágiles, amenazados o representativos, que requieren medidas específicas de conservación.

Una vez que estamos en la cala, nos dirigimos hacia las lajas que quedan a nuestra izquierda. Aquí podremos comprobar cómo, aunque no lo parezca, las rocas constituyen un medio idóneo para el establecimiento y desarrollo de los seres vivos. Encuentran un sustrato sólido donde aferrarse, buena iluminación y mucho oxígeno. El único inconveniente es que deben resistir el embate del oleaje.

Si nos fijamos en cómo el agua llega a las rocas, podemos distinguir dos zonas: la más alejada del agua, donde sólo llegan las salpicaduras de las olas cuando rompen, y la que está cubierta por el agua casi de manera permanente. Estas zonas reciben el nombre de supralitoral y mediolitoral respectivamente.

Los organismos que viven en estas zonas están adaptados para poder aguantar la fuerza de las olas sin que se los lleven y para soportar los periodos en que están fuera del agua.

Por ejemplo, los caracolillos negros (Littorina sp.) Forman pequeños grupos en las fisuras o pequeñas cavidades de la roca. Estos moluscos secretan una sustancia mucilaginosa que les permite adherirse fuertemente a la roca. Así pueden resistir el impacto de las olas y evitar la desecación.

Otro ejemplo serían las lapas (Patella sp.), que tienen una cáscara dura, piramidal, pero aplanada y con borde un poco afilado. Cada ejemplar se coloca en una concavidad de la roca en la que encaja perfectamente. Desde este lugar, recorren cortas distancias para alimentarse de los tapices de algas que crecen a su alrededor. Estos animales se agarran con fuerza a la superficie rocosa gracias a un pie carnoso que actúa de ventosa.

También encontramos animales que normalmente pastan y se alimentan en estas zonas, pero que migran hacia las zonas sumergidas cuando las condiciones son desfavorables. Por ejemplo, el puu (Ligia italica) o el cangrejo zapatero (Pachygrapsus marmoratus). Recuerde que no está permitida la recolección de caracoles marinos, lapas, ni cangrejos (Decreto 69/1999, de 4 de junio, por el que se regula la pesca deportiva y recreativa en las aguas interiores del archipiélago balear. BOCAIB núm. 80 ).

Otras especies tienen una consistencia blanda y elástica de modo que pueden oscilar según el vaivén de las olas sin desaferrarse de la roca. Es el caso de muchas algas, como la lechuga de mar (Ulva lactuca) o el alga parda (Fucus virsoides).

En cambio, los líquenes que viven en las rocas donde llegan las salpicaduras de las olas crecen bien unidos al sustrato y forman una costra. Esta franja horizontal de color negro que podemos ver en muchos acantilados es el liquen Verrucaria adriatica, que está tan aferrado a la roca que es imposible separarlo sin destruirlo.

Cala Figuera, Lugar de Importancia Comunitaria

Cala Figuera está incluida en la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). La Red Natura 2000 es un conjunto de espacios protegidos creados por la Directiva de hábitats (92/43/CEE) con el objetivo principal de conservar la biodiversidad europea. Está formada por zonas que albergan tipos de hábitats naturales y especies de plantas y de animales considerados de interés comunitario.

El LIC marino de Cala Figuera fue delimitado por la presencia de praderas de posidonia o alga de los vidrieros (Posidonia oceanica) y delfines mulares (Tursiops truncatus). Las praderas de posidonia son un hábitat que la Directiva considera prioritario. Constituyen uno de los ecosistemas mediterráneos más importantes. Su importancia radica en el hecho de que, por un lado, son el principal productor primario y, por otro, conforman uno de los hábitats más ricos y diversos, ya que proporcionan refugio y alimento a muchas otras especies. Por ello, es primordial conservar estas praderas.

Los delfines mulares son unos visitantes frecuentes de nuestras costas. Son unos de los cetáceos con costumbres más litorales, y por ello también son los que sufren un mayor impacto debido a las actividades humanas.

El itinerario comienza en el área recreativa de la Font des Noguer, en el kilómetro 33.8 de la carretera Ma-10 de Andratx a Pollença. Veremos a mano derecha una escalera de madera por la que pasaremos con cuidado. A unos cincuenta metros, el sendero llega a una pared de piedra seca y se desvía hacia la izquierda subiendo por un tramo zigzagueante.

Cuando subimos por la Coma des Ases, y desde arriba contemplamos el verde azulado de las aguas del embalse, nos cuesta imaginar que en otros tiempos, estas superficies estuvieran cubiertas de campos de cereales.

La finca de Cúber ya existía antes de la dominación sarracena. Este topónimo, que antiguamente aparecía con la grafía Qulber, es anterior al tiempo de los árabes, a diferencia de las fincas vecinas de Almallutx (Almelug), Binimorat (Benimoratgi) o l’Ofre (Alofra).

Tras la conquista de Mallorca por el rey Jaume I, el término de las Muntanyes fue la parte de la isla que se reservó el rey, y lo repartió entre los participantes de la conquista. En el Llibre del repartiment aparece con una extensión de quince jovades (la jovada era una medida superficial agraria que equivale a una extensión de tierra que una pareja de bueyes puede arar en un día, aproximadamente 11’36 hectáreas).

Cúber, hasta principios del siglo XX, fue una gran finca agrícola dedicada sobre todo a la agricultura y la ganadería ovina extensiva. Los aprovechamientos agrícolas se realizaban en la parte inferior del valle, donde se encontraban las mejores tierras para los pastos y el cultivo de cereales. La inundación del valle de Cúber en 1972 supuso la destrucción de las casas de dicha finca, los huertos y los pastos y, por tanto, la desaparición de las actividades agrícolas.

La gestión y administración de la finca corresponde al Govern de les Illes Balears desde 1989. La Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado del Ayuntamiento de Palma (EMAYA) es la encargada de gestionar y mantener el embalse y las canalizaciones que hacen posible abastecer de agua las zonas urbanas.

De la Coma des Ases al Pas Llis

Cuando el sendero llega a la cresta, tenemos que atravesar una pared seca por un portal sin barrera. Pero antes detengámonos para contemplar y guardar en la retina la imagen de las montañas del corazón de Tramuntana. Seguimos los hitos bajando por la Coma des Ases. Al llegar al collet, expuesto como está a la acción del viento, encontraremos un buen ejemplo de la típica vegetación de la alta montaña mallorquina, con la zarzaparrilla de montaña (Smilax aspera subsp. balearica), que adopta forma de almohadilla. Fijaos en sus hojas pequeñas; a veces, no le queda ninguna.

Las grandes extensiones de Ampelodesmos mauritanica dominan el paisaje. Esta comunidad vegetal se ha visto favorecida, a lo largo del tiempo, por la costumbre de quemarla para obtener pasto para el ganado, ya que arde fácilmente y tiene capacidad para rebrotar. Más adelante encontramos rodales de A. mauritanica y restos de encinar sobre lapiaz, con algún gran ejemplar de enebro (Juniperus oxycedrus).

Poco antes de llegar al Pas Llis, debemos detenernos para observar algún ejemplar de boj (Buxus balearica). Se trata de una especie vegetal relicta, muy abundante en la flora de tiempo atrás. Hoy está incluida en el Catálogo Balear de Espécies Amenazadas y de Especial Protección. Lo reconocemos por la hoja ovalada, brillante, a veces de un color verde apagado, quemado por el viento y rojizo en verano. Su madera dura era muy apreciada para hacer cucharas e, incluso, para la ebanisteria.

Hacia Es Tossals Verds

Seguimos caminando hasta llegar al Pas Llis (Paso liso). Fácilmente sabremos a qué se debe el topónimo. No es un paso de extrema dificultad, puesto que hay instalado un cable que utilizaremos para ayudarnos a subir. Se dice que desde aquí, la noche de San Juan, se pueden ver las lucecitas de las brujas cruzando por un hilo tejido con oro del Puig de s’Alcadena al Puig de Alaró.

Tras pequeñas subidas y bajadas por un terreno ahora más rocoso llegamos al olivar de Es Tossals Verds, una muestra del acertado equilibrio entre la naturaleza y la explotación agrícola. En poco tiempo nos encontramos con un camino transversal delante de una pared de roca. Giramos a la derecha junto a una barandilla de madera hasta el refugio de Tossals Verds. Actualmente, con este topónimo se designa la finca, el monte y las casas de la finca. La palabra Tossal hace referencia a una «elevación del terreno no muy alta, ni de pendiente muy escarpado, en una llanura o aislada de otras montañas».

El adjetivo Verds (verdes) lo podemos atribuir a la coloración que dan las abundantes extensiones de carrizo (A. mauritanica) en una zona donde, desde antiguo, podemos encontrar documentado que ha habido un importante aprovechamiento ganadero.

No hay carboneras sin leña

El refugio de Tossals Verds, gestionado por el Consell de Mallorca, nos invita a descansar un rato. Recuperados, seguimos las indicaciones de la GR-221 en dirección a la Font des Noguer. En la parte izquierda del refugio, encontramos el camino empedrado que asciende hasta la explanada donde están las antiguas casas de Tossals. Antes de llegar pasamos al lado de un rotlo de sitja, que es una base empedrada circular construida para facilitar la combustión y convertir la leña en carbón vegetal. Además, vemos una barraca con una cubierta de carrizo (A. mauritanica) donde vivía el carbonero y su familia.

Estas construcciones de piedra nos recuerdan que no hace mucho, la industria del carbón era de gran importancia para la mayoría de fincas rústicas de la Serra. Los sitios preferidos de los carboneros eran los encinares, ya que la madera de encina tiene una calidad excelente para hacer carbón. Por ello, encontramos la gran mayoría de los rotlos de sitja en las pendientes pobladas de encinas.

Coma, Torrent y Font des Prat

Dejamos atrás Es Tossals para adentrarnos en el denso encinar de la finca pública de la Coma des Prat. Para evitar caer al agua al cruzar el lecho del Torrent des Prat, pasaremos con cuidado de una piedra a otra.

A veces va a beber algún reyezuelo listado (Regulus ignicapilla) pequeño, rechoncho, con una cresta de plumas de color naranja o amarilla en la cabeza y con las alas de color verde con manchas pálidas. Más difícil de ver, pero fácil de oir, es el canto ruidoso del chochín (Troglodytes troglodytes). El nido de estos pájaros es una bola de musgo, también con telarañas y plumas pequeñas que construyen muchas veces en cuevas y agujeros, de ahí su nombre científico de troglodita.

Al poco tiempo, volvemos a cruzar el torrente por un puente de madera y subimos hasta llegar a un cruce de caminos. Si queremos, nos podemos desviar momentáneamente de nuestro itinerario para llegar a la fuente llamada Font des Prat de Massanella, de caudal permanente, con mina y canalizada mediante la canaleta de Massanella.

Bordeando la canaleta de los embalses

Regresamos a nuestro itinerario donde encontraremos un indicador hacia el Coll des Coloms. Aquí podremos tomar un desvío para acceder al Puig des Tossals Verds (1.120 m). Pero nuestro camino nos lleva hasta un canal de cemento, muestra de ingeniería hidráulica, que transvasa agua del Gorg Blau a Cúber.

Volvemos a disfrutar de las panorámicas impresionantes del embalse, el Puig Major, el Puig de ses Vinyes y el Morro d’Almallutx. Ya falta poco para llegar al final del itinerario. Si es primavera, el color amarillo intenso y luminoso de las aliagas (Calicotome spinosa) nos acompañará en este camino de vuelta. Una repoblación realizada hace unos treinta años con pino negral o laricio (Pinus nigra) nos indica que estamos cerca de nuestro punto de partida.

Antes de llegar a la Font des Noguer, que no nos pase por alto una encina que crece, solitaria, mirando las montañas.

La Serra de Cúber y los habitantes del carst

Iniciamos el recorrido en la barrera de entrada de la finca pública de Cúber, que encontraremos aproximadamente en el kilómetro 34 de la carretera Ma-10 de Andratx a Pollença.

La finca se encuentra en el ámbito del Paraje natural de la Serra de Tramuntana y forma parte del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) Cimals de la Serra y por ello, está incluido dentro de la Red Natura 2000.

Una primera mirada desde la barrera nos descubre un paisaje austero. Lo que nos llama la atención sin duda es el embalse, que ocupa casi todo el llano, rodeado por el morro de Cúber (951 m) a la izquierda, el Puig de sa Rateta (1113 m) enfrente y la Serra de Cúber a la derecha.

Nuestro camino continúa hacia la derecha, hacia el encinar, después debemos girar a la izquierda, siguiendo el camino, hacia el Puig de l'Ofre (1.093 m), que queda al fondo.

Acercándonos a las rocas de la ladera de la Serra de Cúber podemos apreciar la huella de la erosión cárstica. El karst es una forma de relieve originado por la meteorización química de rocas carbonatadas, fundamentalmente calizas. Las calizas son unas rocas sedimentarias constituidas de forma mayoritaria por carbonato de calcio, que es soluble en agua. El dióxido de carbono presente en la atmósfera se combina con el agua de lluvia para formar ácido carbónico.

Cuando la lluvia cae sobre las rocas carbonatadas, el ácido carbónico disuelve los carbonatos en bicarbonatos, y los arrastra de manera que dejan unas marcas que dibujan figuras extrañas, estrías, regatas y grietas que se agrupan en el nombre genérico de lapiaz y se conocen popularmente como rellars o esquetjars. Así, cada vez que llueve se disuelve parte de la sierra en un proceso muy lento.

Las grietas de las rocas son colonizadas por plantas capaces de vivir con muy poquita tierra, como por ejemplo el polipodio (Polypodium cambricum) y la doradilla (Ceterach officinarum). Acercaros para conocerlas.

Un poco de historia del Pla de Cúber

Si ahora miramos hacia nuestra izquierda, podemos observar que al otro lado del embalse hay una caseta que está tan cerca del agua que se refleja en ella. Se trata del refugio de Cúber, adaptado para hacer pequeñas estancias.

Una vez que dejamos atrás el refugio de Cúber, a la izquierda atravesamos un portillo que nos deja fuera de la finca pública. Continuamos el camino marcado del GR-221. Aquí el valle se estrecha y se hace más evidente el uso antiguo que se daba a estas tierras, como es el caso de los cultivos en los bancales al pie de la Rateta y Na Franquesa. Ahora están invadidas por el carrizo, pero no hace mucho eran productivos campos de cereales.

El pla de Cúber, donde nos encontramos, ha sido habitado desde antaño, tal como lo demuestran los yacimientos prehistóricos en las inmediaciones de la cueva del torrente de Cúber y el poblado talayótico de Almallutx. De hecho, el topónimo Cúber, que antiguamente aparecía con la grafía Qulber, es anterior al tiempo de los árabes.

Tras la conquista de Mallorca por el rey Jaume I, una extensión de ocho yugadas de la propiedad de Cúber, fue otorgado a Berenguer Ferrer de Barcelona y las siete restantes a Marí Ferrandi, militar del infante de Portugal. Una yugada es una medida superficial agraria que equivale a la extensión de tierra que una pareja de bueyes puede arar en un día (aproximadamente 11, 36 hectáreas).

Desde estos primeros tiempos, se sembraba sobre todo trigo, así como cebada y avena. Además, había olivares, encinares y matorrales.

A finales del siglo XVI, Cúber era un gran latifundio ganadero que durante el verano recibía muchos rebaños de ovejas procedentes del Pla de Mallorca.

El embalse de Cúber se construyó entre abril de 1970 y junio de 1971, y la finca pasó a ser propiedad pública en 1988 a fin de proteger la cuenca del pantano. Actualmente, la gestión de la finca pública corresponde al Gobierno de las Islas Baleares, mientras que la compañía municipal de Palma EMAYA es la encargada de gestionar y mantener el embalse.

Cielo de buitres

Continuamos el camino claramente visible y pasamos por delante de las casas de Binimorat para llegar, en unos diez minutos, al Coll de l'Ofre. Desde aquí, si volvemos la vista atrás veremos una espléndida panorámica del embalse con el Puig Major al fondo.

No debemos olvidar mirar de vez en cuando hacia el cielo, porque si vamos ensimismados, mirando hacia el suelo, quizás nos perderemos un espectáculo precioso: el vuelo silencioso del buitre negro. El buitre negro (Aegypius monachus) es la rapaz más grande de Europa, con unos 100 centímetros de longitud y 250 de envergadura. Suele pesar unos ocho kilos, pero puede llegar a los doce. El color del plumaje es totalmente negro, más intenso en los ejemplares jóvenes y de color chocolate en los adultos. La cabeza y el cuello tienen un plumón claro. El pico es muy robusto y grande. Es una especie muy longeva, que puede llegar a los 40 años. Parece que cuando forman una pareja viven juntos hasta que uno de ellos muere. Normalmente, anidan sobre la copa de un pino (Pinus halepensis), en una plataforma de ramas que construyen ellos mismos.

Aunque no nidifica por estos lugares, sí que es un visitante habitual, tal vez porque hay restos de animales -cabras u ovejas muertas- que le sirven de alimento.

El barranco de Biniaraix

Desde el Coll de l'Ofre el camino de herradura baja dibujando varias curvas y en unos 15 minutos nos lleva al Pla de l'Ofre. Cruzamos la barrera y entramos así en la parte más espectacular de la excursión: el barranco de Biniaraix. Desde aquí, el camino aparece empedrado y escalonado (¡casi 2.000 escalones!), De modo que configura una de las obras de ingeniería vial popular más impresionantes de Mallorca. El barranco es un cañón cárstico orientado hacia poniente y modelado por la acción de las aguas. Está delimitado por el Puig des Cornadors al sur y la Serra de Son Torrella al norte. Esta era la vía principal de comunicación del valle de Sóller con los valles del Ofre, Cúber, Orient o el Santuario de Lluc.

A derecha e izquierda del camino, otra maravilla: una serie de bancales adornados de olivos, testigo de la tenacidad y dedicación de las personas que han poblado la Serra a lo largo de los siglos. El camino daba acceso a todos estos campos abancalados y sus cultivadores lo utilizaban para bajar la aceituna.

Construcciones de piedra sin argamasa

Los bancales son muros de piedra sin argamasa que sirven para obtener superficies horizontales en lugares con fuerte pendiente como las laderas de las montañas de la Serra de Tramuntana. Así, nuestros antepasados consiguieron lugares más planos y apropiados para cultivar el olivo.

La importancia de los bancales es doble: por un lado, el indudable valor histórico y paisajístico y, por otro, su papel a la hora de retener el suelo y evitar la erosión. Su disposición no es aleatoria, sino que es fruto del conocimiento de los rasgos físicos de un lugar (pendiente, litología, red hídrica...), y, asociadas a ellos, se construían también estructuras para canalizar el agua de lluvia con la finalidad de evitar que se estropeara las tierras de cultivo, como las acequias, los albellons y los caminos empedrados.

Las acequias son excavaciones largas y estrechas revestidas de piedra sin argamasa que recogían el agua a los pies del bancal y la drenaban hacia el torrente principal.

Los albellons son galerías subterráneas que se construían en los lugares donde el agua tenía tendencia a encharcarse. Primero retiraban parte de la tierra y colocaban una capa de piedras con el fin de favorecer el drenaje. Luego volvían a poner la tierra encima y ya estaba lista para cultivar.

Los caminos empedrados son los más elaborados de los que podemos ver en la Serra y evidencian que en un tiempo fueron una importante vía de comunicación. El empedrado no suele ser continuo a lo largo de todo el camino, sino que suele presentarse en los tramos de mayor pendiente o en lugares donde la fuerza del agua de lluvia puede causar más problemas.

La función del empedrado es básicamente asegurar la permanencia de los caminos: por una parte al favorecer la infiltración del agua, reduce el caudal, y por otra el agua de lluvia no estropea el trazado tan fácilmente como lo haría en un camino de tierra.

Bancales y biodiversidad

Con el tiempo los bancales se han convertido también en un refugio para especies animales y vegetales. Las cavidades y fisuras que quedan entre las piedras proporcionan refugio a un gran número de vertebrados, como los dragones y las comadrejas, y de invertebrados, algunos de ellos endémicos, como el caragol de serp (Iberellus balearicus). Los endemismos animales provienen de especies que colonizaron las islas desde los continentes circundantes y que evolucionaron aislados, o sea, sin establecer ningún contacto con especies continentales.

También encontramos algunas plantas que fijan sus raíces en los espacios que quedan entre las piedras de los muros.

El camino del barranco nos deja finalmente en el bello pueblecito de Biniaraix.

Del área recreativa a la Font de la Coma

El itinerario comienza en el área recreativa de Menut II, a la altura del km 16,4 de la carretera Ma-10 de Andratx a Pollença, a la izquierda de la carretera si vas en dirección Lluc-Pollença. Una vez que estamos en el área recreativa y situados de cara a la carretera, debemos dirigirnos hacia la derecha para ir a buscar un puente. Pasamos por debajo hasta el otro lado de la carretera. Es necesario que nos fijemos que a mano izquierda empieza un camino de tierra ancho: es el inicio del camino de la Coma.

Seguimos este camino en un entorno vegetal abierto dominado por pinos. Los pinares tienen un rico estrato arbustivo, donde, además de la mata (Pistacia lentiscus), llaman la atención especies que tienen una floración llena de color y de aromas. Abunda la jara negra (Cistus monspeliensis), de hojas estrechas y pegajosas, el brezo (Erica multiflora), de flores rosadas en forma de campana, y el inconfundible romero (Rosmarinus officinalis).

Y si nos dejamos guiar por el olfato, seguro que reconoceremos uno de los arbustos más emblemáticos de la cultura mediterránea, el mirto (Myrtus communnis), utilizado por los griegos como símbolo de amor y paz. El nombre de Myrtus deriva del griego myran, que significa 'perfume', porque tanto las hojas como las flores blancas de principio de verano son muy aromáticas.

La Font de la Coma de Binifaldó

El camino llega a una bifurcación donde veremos la fuente de la Coma. Es un ejemplo de fuente de mina, una galería de captación de agua que tiene su origen en las galerías subterráneas construidos por los musulmanes, que vivieron en estas tierras en tiempos de la antigua Mayurqa. El topónimo Binifaldó marca claramente la existencia de una alquería islámica, si nos atenemos al prefijo árabe Bini-. Su etimología sería Beni Haldun, 'hijos de Haldun'.

En un clima como el de Mallorca, donde las épocas de sequía son bastante importantes, la necesidad de obtener agua y almacenarla era y es de vital importancia. Por ello, en la Serra, son bastante comunes las construcciones para obtener agua. Se empieza perforando una mina con una pendiente adecuada para poder encontrar el acuífero u ojo de la fuente. Éste se protege con una pared y se cubre con losas o con una bóveda de piedra en seco. Su principal misión consiste en aguantar el terreno de los alrededores y de encima para garantizar que la fuente no se cubra de tierra y que el agua no salga al exterior. La mina es la parte más importante de la construcción, ya que es el nexo de unión entre el ojo de la fuente y el exterior. La profundidad de la galería para captar agua depende de la distancia donde se encuentre el ojo de la fuente. Hay que tener en cuenta que el agua de esta fuente no es potable.

En las fuentes solía haber una pila para abrevar el ganado. Y si había suficiente agua, se construía una canaleta de barro, de piedra o de obra que conducía el agua hasta una alberca.

El Pantanet de la Coma

Apenas pasada la Font de la Coma, veremos que el camino se bifurca. Debemos desviarnos un momento de nuestro itinerario. Si seguimos la opción de la derecha, nos conducirá hasta una balsa artificial que se llena a partir del torrente de Binifaldó, conocida como el Pantanet de la Coma. Se construyó con cenizas, convenientemente cubiertas e impermeabilizadas, y se emplea para la extinción de incendios.

En la balsa encontramos una importante colonia de ranas (Pelophylax perezi), y si vamos con cuidado los podremos ver sobre todo en primavera y verano ocupando las aceras. A la más pequeña señal de peligro, las ranas se sumergen haciendo un "plop" característico. La rana es el anfibio más abundante y extendido en las Islas Baleares, ya que por sus costumbres diurnas, ruidosas y gregarias no pasan desapercibidos. Son de color verde o pardo, e incluso el color puede variar en un mismo individuo con el tiempo. Tienen la piel lisa y los miembros largos, los cuales le facilitan desplazarse a grandes saltos.

Hacer carbón vegetal en la carbonera

De vuelta a la fuente y, a partir del refugio de la Coma, el camino inicia una subida y el encinar empieza a ser dominante. No hace muchos años, con la elaboración del carbón en los encinares se aprovechaba en gran medida la leña. Las bases circulares empedradas que se pueden ver a mano derecha después de unas curvas son la huella de los carboneros. Sentados junto a ellas y la cabaña, nos podemos imaginar cómo era tiempo atrás este lugar.

Descubrimos los mamíferos a través de sus huellas

Por estos lugares, aunque sea difícil, si no hacemos mucho ruido podremos ver algunos de los mamíferos carnívoros de la zona: la comadreja (Mustela nivalis) o la marta (Martes martes). Ambos mustélidos tienen un cuerpo alargado con pelo corto y coloración variable, según la especie. La comadreja habita sobre todo en zonas agrícolas como olivares con presencia de márgenes o montones de piedras, donde hace sus madrigueras. En cambio, la marta es una especie más propia de las zonas montañosas, aunque en los últimos años está sufriendo una fuerte expansión hacia el interior y sur de la isla. En ocasiones, aunque no los podamos observar, podremos constatar su presencia a partir de sus excrementos, que suelen dejar los caminos por donde pasamos. Los colocan estratégicamente, de manera que si uniéramos todos los puntos donde se ubican se delimitarían los territorios de los machos dominantes y, mediante las señales olfativas que desprenden, se comunicaría al resto de miembros de la especie que aquel territorio ya está ocupado.

Los Sivellins de Binifaldó

A medida que subimos, el encinar se aclara para terminar en unos antiguos campos de cultivo de olivos, donde veréis las casas de Binifaldó entre el Puig Tomir y la moleta de Binifaldó. Este campo se le conoce como los Sivellins de Binifaldó, haciendo referencia a la variedad de olivo que hay sembrado. Este olivo tiene la característica de hacer la aceituna muy buena, y aunque sea relativamente pequeña, es de sabor exquisito, pero a la hora de sacar aceite, el rendimiento es muy bajo.

Seguimos hasta llegar al Camí Vell de Lluc a Pollença, donde giramos a la derecha para ir en dirección a las casas de Binifaldó. Antes de llegar, veremos a la derecha del camino la encina de En Pere, un árbol catalogado como singular que durante más de 500 años que ha ofrecido su buena sombra a trabajadores, caminantes y, hoy a excursionistas.

Justo pasada la encina podemos contemplar una buena panorámica de algunas de las montañas más representativas de la Serra, de izquierda a derecha, identificamos el Puig d'en Galileu, el Puig de Massanella, el Puig Major, el Puig Roig, el Puig Budell y, finalmente, el Puig Caragoler de Femenia.

Volvemos al punto de partida por el mismo camino, disfrutando, ahora ya de bajada, de los diferentes ambientes que hemos descubierto en este itinerario.